Le dévidoir d'origine est vraiment rustique et pas pratique (une grosse tige filetée, des écrous et des flasques) surtout si le filament est un peu emmêlé.

Ce support est plutôt universel, il accepte les bobines jusqu'à 100mm de large (Différentes rainures pour s'adapter à toutes les largeurs) et à peu près tout les diamètres (150 à 400mm).

Ce support peut être posé sur le bureau ou fixé sur le dessus de machine comme dans mon cas (collé avec un peu de ruban double face).
Fonctionne bien même avec les filaments un peu emmêlés sur leur bobine.
Nécessite seulement 4 roulements à bille (extérieur 13 * intérieur 4 * largeur 7mm) :

http://www.banggood.com/10pcs-624ZZ-4x13x7mm-HCS-U-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Guide-Pulley-Ball-Bearings-p-989200.html

J'avais d'abord envisagé d'utiliser les gorges de ces "roulements à bille" (roulettes), mais j'ai changé d'avis (trop de roulements nécessaires, ou roulements trop petits).

C'est vrai que les gorges ne servent du coup à rien : sauf que les roulement sont plus larges.

J'ai donc fixés 2 roulements dans chaque cylindres à rainures.

Il suffit ensuite d’écarter un peu les extrémités du bâtis pour insérer les rouleaux et voilà...

Les fichiers à imprimer sont disponibles sur ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1258503

Je vous conseille d'imprimer avec les paramètres :

- au moins 75 % de remplissage, çà doit être raide

- l'adhésion "brim" pour les rouleaux pour éviter le décollage de cette pièce plutôt haute

- support ("touching bed" avec cura ou "activer les supports" avec slicer) pour le châssis : pour que les tétons de roulements soit bien réalisés.

Et si après il ne vous convient pas, vous pourrez vous en servir pour masser le dos ;D

Après avoir testé différent drones dont :

- AR-Drone (pas assez de portée)

- AR-Drone2 (Caméra HD Bof)

- JJRC H12C (5Mpix : plutôt du 3Mpix interpolé) mais sympa

Voilà le X6 Tarantula avec caméra 2Mpix et suspension ou sans camera(liens GEARBEST par exemple).

On le trouve aussi sous le nom de JJRC H16 : est-ce qu'ils sont exactement similaires, je ne sais pas).

Je l'ai acheté environ 65€ : offre spéciale, pas cher

Il est arrivé assez rapidement de .... hollande : bien cela évite le risque de douane.

Il a un design vraiment sympa de gros insecte qui clignote, je dirais même qu'il a de la gueule.

Il est plutôt imposant : 48cm (pas rapport au JJRC H12 de 31cm).

Il est fourni dans une belle boite avec, 4 hélices de rechange, un tournevis cruciforme, 4 protections d'hélice, la notice (anglais - chinois), le chargeur de batterie (prise US), la batterie et le kit caméra.

La caméra est fournie dans un blister séparé avec sa suspension, une carte mémoire de 4Go et un lecteur USB : bien

LE DRONE

Le drone en lui même est plutôt stable, il va vite : il faut mettre le mode 100% : c'est beaucoup plus fun et plus facile à diriger si li y a du vent.

Le plastique semble plutôt fragile mais vu le prix, on ne va pas se plaindre.

Les protections d'hélice sont pénible à fixer : 16 toutes petites vis à installer.

Pas de bouton ON/OFF sur le drone : çà c'est nul.

On est obligé d'ouvrir le compartiment de batterie pour brancher et débrancher la batterie.

De plus le compartiment à batterie s'ouvre avec un tournevis et la vis n'est pas solidaire du capot (risque de la perdre !!).

Mon drone précédent JJRC H12C avait une prise de charge et un interrupteur sous le modèle.

J'ai donc modifié le drone comme l'indique les photos suivantes avec une mini perceuse genre DREMEL et une fraise métallique.

Maintenant, il n'y a plus besoin d'ouvrir cette trappe pour allumer le drone ou le charger.

Du coup pas besoin de trimbaler le tournevis...

Et pour ce qui est de la batterie :

Elle est plus grosse comme le drone : 7.4V (2 celulles LIPO 3.7V), 1200mAH.

Les batteries compatibles se trouvent à environ 6-10€.

Elle a une autonomie de 8 minutes environ et un temps de charge de 1 heure.

La télécommande :

La télécommande est petite avec une antenne extérieure factice (voir la photo interne).

La fréquence de fonctionnement est 2.4 GHz (comme le WIFI).

Elle un un petit écran LCD qui donne très peu d'infos (comme beaucoup de drones de cette catégorie).

Elle nécessite 6 piles R6.

La caméra 2Mpix

La caméra d'origine est comme je m'y attendais (encore) très décevante.

La résolution très moyenne (interpolation d'un capteur de moindre résolution comme c'est pratiqué régulièrement sur les produits chinois ?).

Mais le plus décevant c'est la suspension fournie avec la caméra : elle n’empêche pas l'effet "Gello" (vidéo qui se gondole) sur le film.

Pour info, ce drone existe aussi en version 5Mpix Wide : les critiques que j'en ai lu sont peu flatteuses également.

Etant donné que j'ai une Gopro (qui ne sort pas souvent de son tiroir) et une petite imprimante 3D, je vais donc créer un support adapté.

A vrai dire j'avais déjà cette idée, avant d'acheter le X6 Tarantula.

Je n'ai pas pu le faire avec le JJRC H12C car il etait trop faible pour soulever un surplus de poids et trop petit.

En revanche, le X6 est parfait pour cela.

La Gopro utilisée sera une gopro3 qui fait 75 grammes nue (ce serait trop lourd avec le caisson).

J'ai également eu l'idée de réutiliser les suspensions récupérées dans un vieux lecteur CD de PC 5,25 ".

Mon support sera donc en 2 parties.

Il doit également être le plus léger possible : il sera le plus fin et ajouré que possible tous en protégeant la GOPRO en cas atterrissage .... mal réussi.

Après quelques heures passées sur un logiciel de 3D que je ne maîtrise pas (Inventor),

J'ai fait un premier essai avec la caméra à 20° d'angle : c'est trop peu, j'ai re-modifier mon modèle à 25°.

Je pense la refaire en angle réglable mais je n'ai pas encore les compétences pour faire un objet léger et facile à régler en 3D : faire des crans ?).

Me voilà prêt à sortie la pièce et je suis assez fier de moi... (il faut bien se faire des compliments).

J'ai publié les plans 3D sur cet excellent site de partage : http://www.thingiverse.com/thing:1242634​

La Gopro peut être fixée tête en haut ou en bas au choix : il faut juste régler l'application sur smartphone en fonction, avec la Gopro tête en bas, on éloigne un peu plus l'objectif du drone : on voit moins les pieds du drone sur cette caméra très grand angle.

Pour prendre des photos : pas simple de piloté et d’appuyer sur le bouton du smartphone : soit vous avez la télécommande wifi Gopro (vraiment chère) soit vous avait un copilote soit vous mettez en mode timelaps (photos toutes les N secondes : 2 ou 5 par exemple).

Les résultats en termes de photo ou de vidéo sont extrêmement intéressant.

Comme je l'ai indiqué dans l'article initial concernant cette imprimante 3D, le plateau chauffant n'est pas très performant :

Long à chauffer (environ 8 minutes pour atteindre 70°) et difficile de dépasser 80°C, ce qui est trop juste pour un autre filament que du PLA.

Pourtant, la consommation électrique du plateau chauffant est importante : j'ai mesuré 8A sous 12v soit environ 100W soit plus de la moitié de la puissance d'alimentation (12V, 15A).

Pour être plus exact on mesure 8.1A en début de chauffe puis on descend vers 7.4A, pourquoi : car la résistance du plateau augmente avec la température : phénomène normal dans les métaux et vu que U=R*I... sisi, vous avez vu çà à l'école ;P

Pour ce qui est de la tension on a 12V en entrée qui devient plutôt 11.8V en charge (résistance interne du générateur...) et on a plutôt 11.5V vers le plateau (résistance non négligeable du circuit de commutation, MOSFET certainement).

Stop pour le cours d’électricité

Pour améliorer le chauffage, je vais tenter d’améliorer les pertes thermiques qui sont de 2 types :

- cela ne sert à rien de chauffer le dessous de la table

- le contact entre le plateau chauffant et la plaque du dessus (en aluminium anodisé de 3mm ici) doit être améliorer.

Pour cela il faut :

- du ruban adhésif haute température (KAPTON 50mm : moins de 10€)

J'ai également remplacé le ruban adhésif "papier crepe" fourni par du KAPTON sur le dessus du plateau : bonne accroche, plus résistant et lisse.

- de l'isolant haute température mince : comme on le voit sur la photo : j'ai trouvé une chute de laine de verre tissée de 6mm d'épaisseur : parfait

Je vous déconseille l'isolant mince aluminisé : il n'est pas fait pour supporter 100°C, mais une tranche fine de laine de verre compressée peu aussi faire l'affaire.

Attention à l'épaisseur pour ne pas bloquer le chariot ( moteur à l'arrière entre autre).

- de la pâte thermique (compound transistor dans mon cas)

- un isolant pour la buse d'impression tant qu'on y ai (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=insulation+nozzle+3D&_sop=15)

J'en ai acheté un lot de 10 : je peux vous en revendre 1 pour 2€ transport inclus.

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus de la plaque chauffante(pas sur la sonde centrale) et remonter l'ensemble

Vérifier qu'il n'y a pas de frottement entre le chariot et le chassis causé par l'isolant.

Il faudra ensuite régler la distance entre la buse et le plateau avant de refaire une impression.

Conclusion :

Avec cette modification, le plateau chauffe plus rapidement (20% plus vite environ) et j'arrive à le faire chauffer à 100°C (mais c'est long : 30minutes).

Comme dit plus haut, j'ai remplacé le ruban adhésif papier par de l'adhésif Kapton également sur la zone d'impression.

C'est pas simple à coller sur la plaque alu sans faire de bulle ou pli (ou mon Kapton est trop fin), mais les pièces sont beaucoup plus facile à décoller du plateau avec une belle finition.

Et ce ruban adhésif est à remplacer beaucoup moins souvent : bien plus résistant

Pour finir, j'ai également isolé la buse d'impression avec un matériau fibreux spécifique (mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a dedans), et du kapton autour...