Cela fait presque 2 ans que je possède une imprimante 3D Prusa I3 (à l'époque j'avais rédigé cet article entre autre).

Cette première imprimante, je la connais bien maintenant, je l'ai pas mal améliorée et modifiée.

Mais la technique a bien évolué depuis et je cherchais une imprimante une peu plus évoluée : vitesse d'impression supérieure et pourquoi pas une capacité en taille de pièce supérieure.

A ce point, j’hésitais entre ces 2 modèles : 

La ANET E10 avec sa capacité de 220*270*300 mm

Anet E10 Aluminum Frame Multi-language 3D Printer DIY Kit 

Elle coûte environ :

- 250€  230€ si vous l'achetez sur GEARBEST Chine (port inclus mais possibles frais de douane)

Edit : 05/2018 : le prix est maintenant 238€ + transport soit 262€ 

- 273€ sur GEARBEST France (livraison rapide et pas de frais de douane)

Petite parenthèse (la même que celles des autres articles sur les essais de matériels fournis par ce site) :

Gearbest est un site chinois de vente en ligne : il est à ce jour un site fiable (pas de problème particulier personnellement après plein de commandes), les objets vendus sont de toute sorte et de toutes qualités (gadgets, accessoires informatique, électrique grand public, électroménager, bricolage...), le paiement s'effectue par virement international (paypal ou autre similaire), le site étant hors Europe il est possible que vous ayez à acquitter des frais de douane (environ 25% de la valeur) pour des achats de moins de 40€, c'est presque jamais taxé, les délais de livraison sont en général entre 10 et 20 jours (et beaucoup d'objets sont livrés à partir d'entrepôts européens : du coup, il y a encore moins de risque d'avoir des frais de douane).

Il y a maintenant une déclinaison française de ce site "fr.gearbest.com", légèrement plus cher et moins de choix mais en entrepôt européen : les frais de douane sont déjà payés et la livraison est bien sur plus rapide. 

ANET est une marque chinoise qui a fait ces preuves depuis quelques années dans la vente d'imprimantes 3D d'entrée de gamme : pas chères mais correctes.

Caractéristiques et informations officielles sur cette imprimante 3D (traduit par moi et google): 

● Grand écran de contrôle LCD 12864 et molette pour une utilisation hors ligne facile 
● Supporte un choix de couches d'impression entre 0,1 à 0,4 mm (il faut la buse adaptée...)
● Supporte l'impression hors ligne à partir de la carte microSD (donc sans l'ordinateur, à partir d'un fichier GCODE) 
● Grande capité d'impression 220 x 270 x 300 mm 
● Un cadre en aluminium plus rigide pour une meilleure expérience d'impression 
● L'assemblage est simple et rapide (6 vis et quelques prises à brancher) 
 

Spécification
Marque: Anet 
Type: E10 
Structure:profilé enaluminium 
quantité de buse: Unique 
Diamètre de buse: 0.4mm par défaut
taille de la zone de travail : 220 x 270 x 300 mm 
Epaisseur de couche: 0.1-0.4mm 
Impression de Carte Mémoire Hors-ligne: sur micro SD 
Ecran LCD: Oui 
Vitesse d'impression: 40 à 120 mm/s 
Matériel de support: ABS,HIPS,PLA et  bien d'autres...
diamètre Filament: 1.75 mm 
Format de fichier: G-code,STL  (pour STL : pas offline mais via l'ordinateur)
fonction de Modèle soutenu: Oui (aucune idée ce que çà veut dire cette phrase même en anglais !!
--> CURA peut créer les supports pour les parties en surplomb, c'est peut-être çà)
Résolution dans les axes X et Y : 0.015mm 
Résolution dans l'axe Z : 0.004mm 
Tension d'alimentation : 110V / 220V (commutateur sur l'alimentation)
Puissance de travail: 250W 
Hôte logiciels: Cura (mais Repetier fonctionne aussi)
Prise en charge système: Windows, Mac

Poids du produit: 9,1000 kg 
Taille du carton: 50,00 x 45,00 x 20,00 cm

Contenu de l'emballage : 

Le carton d'emballage est plutôt petit (comparativement à celui d'une prusa I3 dont la surface de travaille est au contraire plus petite ...), il contient : 

- l'imprimante assemblée en grandes parties (à 95 %) et le module d'alimentation et pilotage séparé.

- une carte micro SD de 8 Go et un lecteur de carte USB (les notices, programmes Windows et exemples GCODE)

- une spatule au bord aiguisé (pour décoller les pièces du plateau)

- un cordon USB (type A - type B) de 1.5 m pour brancher au PC

- quelques outils (6 clé Allen et un tournevis)

- une buse complète de rechange et quelques vis pour rails (dommage qu'il n'y ai pas des vis de 3mm en rechange !)

- un sac qui contient les 6 vis nécessaires à l'assemblage de la machine (c'est autre chose que les 400 pièces détachées de la PRUSA !!!)

- 2 sacs contenant chacun 10m de filament PLA blanc (si on a pas pensé à acheter du filament çà dépanne...)

- un petit fascicule de montage

- le support de bobine de filament qui sera fixé sur le module d'alimentation

- une feuille de revêtement 3M autocollant pour le plateau chauffant (peu-être qui est déjà collé sur la votre...)

Remarque : Cette feuille facilite l'accroche pour le PLA mais pour l'ABS ou le PETG, il est préférable d'ajouter de la colle sans solvant (et sourtout pas de mix ABS-acetone : j'ai fait la connerie !) ou un brim (contour : option dans votre impression)

Si votre feuille est abîmée, il faut chercher "BuildTak" ou "PEI sheet" sur vos sites marchants

Celle ci semble bien mais vendue par 5 pour 21€ : lien "5PCS 300*300mm Black Square"

Vous retrouverez cela dans la vidéo suivante : 

Etape 2 : l'assemblage

Cette imprimante a différents défauts de conception plus ou moins ennyeux, j'en parle dans cette page : 

http://chezcyril.over-blog.com/2017/09/modifier-ameliorer-ou-reparer-l-imprimante-3d-anet-e10.html

Je vous conseille de modifier certaines choses suivant cette page ou à votre façon avant d'aller plus loin mais c'est vous qui voyez...

Et maintenant, ma vidéo 2 d'assemblage (je n'avais pas pensé aux modifications expliqués plus haut lorsque j'ai fait cette vidéo) : 

Comme on le voit dans cette vidéo, l'assemblage est à la portée de tous le monde (ou presque) même peu bricoleur.

Pour mémoire, l'assemblage du modèle PRUSA I3 est bien plus complexe (mais amusant si on aime les puzzles), beaucoup de pièces, notice ridicule, aucun élément pré-assemblé, plein de pièges, au moins 8 heures sont nécessaires (dont 2 heures pour la partie électrique)

Alors que pour cette E10 c'est un jeu d'enfant ...il n'y a que : 

- 2 vis pour le châssis inférieur et le cadre supérieur

- 2 vis pour le dévidoir de filament en rouleau

- 2 vis pour la ventilation de buse : ne pas visser trop fort, les filetages sont trop faibles !!!

- la fixation de la résistance de chauffe + sonde dans le bloc de chauffe (Bien faire tous les branchement vers l'arrière de la machine en prenant soin de ne pas mêler les cordons)

- 5 connecteurs de moteurs à inserer

- 3 connecteurs des capteurs "fin de course" à brancher

- relier le tube entre les 2 prises prévues à cet effet

C'est rapide : 25 minutes environ 

Etape 3 : les réglages et le branchement électrique

Il faut tendre  les courroies avec les vis de réglages prévues à cet effet (juste légèrement tendues).

On branche électriquement.

On teste les moteurs et les contacts "fin de course" : Menu / Position / Auto home

On teste la chauffe du plateau et de la buse : Menu / Preparation / Preheat PLA

Si cela fonctionne : SUPER !!!!.... sinon revoir les connections ou le SAV....

Réglage du niveau du plateau chauffant :

Il faut qu'une feuille de papier ordinaire passe juste entre la buse et le plateau, déplacer la buse aux 4 coins du plateau et régler avec les vis sous le plateau (faire 2 fois pour plus de sécurité).

Insérer le filament et amorcer la buse : 

Lancer le chauffage de la buse.

Insérer le filament dans le trou prévu, appuyer sur la pince qui relâche le ressort au niveau du moteur d'extrudeur (extruder).

Continuer jusqu'à que le filament sort par la buse (çà peut coincer dans le raccord chauffant, il faut alors déclipser le tube (appuyer sur la partie bleue pour relâcher le tube)

Lancer une impression Offline si vous le voulez, il y a des fichiers sur la carte mémoire (à insérer sur le coté gauche du module de contrôle).

C'est aussi dans la vidéo N°3 : 

Etape 3bis : Fixer les différents câbles au châssis

Si votre machine fonctionne bien, pensez à mettre des colliers de serrage au niveau des cordons électriques, cela évitera des déconnections accidentelles.

Etape 4 : logiciels et pilotes sur ordinateur

Maintenant, sur le PC, il faut brancher la carte mémoire via le convertisseur USB.

Vous pouvez maintenant installer les pilotes pour le circuit USB CH340G qu'il y a sur la carte contrôleur.

Elle ressemble à çà si vous vous posez la question : 

Pour l'utilsation de Repetier, je vous conseille d'aller voir la page que j'avais écris il y a 2 ans pour la Prusa I3, çà n'à pas beaucoup changer.

http://chezcyril.over-blog.com/2015/12/pilotage-par-pc-d-une-imprimante-3d-prusa-i3.html

Je ne vous conseille pas la mise à jour de Repetier vers la version actuelle : elle n'apporte rien de flagrant mis à par un design différent et des problèmes de compatibilité.

Si vous avez une ancienne version de Repetier installée : désintallez là complètement avant.

Etape 5 : Installation du logiciel CURA comme indiqué dans le guide "E10 Operation instruction-1.0.pdf"

J'ai suivi scrupuleusement le guide plutôt correct (en anglais), mis à part une page ou les commentaires sont sous l'image !

Ces paramètres fonctionnent bien mis à part pour la ventilation (dans Expert Config, page 31), avec un minimum de 30%, sur les parties en surplomb (overhang en anglais), le résultat est mauvais (la faute à la buse de ventilateur pas assez efficace je pense), je vous conseille de mettre le minimum à 95% (fan speed min).

Pour ce problème de ventilation, la personne qui a fait cette belle vidéo YOUTUBE (oui je ne suis pas à la hauteur...) propose une modification profonde du refroidissement (lien thingiverse), Voir mon autre article (modifications pour voir ce que çà donne)

Etape 6 : Comparaison avec mon autre imprimante 3D (Prusa I3)

Cette grenouille a été imprimée avec le même Repetier et les mêmes paramètres sur les 2 imprimantes (j'ai juste ajouter un support "Brim" sur PRUSA pour les différencier) :

Les résultats sont très similaires et mêmes défauts, je n'ai pas penser à chronométrer, je le ferais au prochain essai...

Essai d'impression d'une très grande pièce

Pour cet essai, j'ai choisi une tour Eiffel (thingiverse) que j'ai redimensionné à la taille maximale admissible soit 300mm de haut (ce qui correspond à une base de 135mm, là il y a de la marge...).

Cette pièce est également intéressante car complexe à imprimer, les "poutrelles" imprimées couche par couche doivent se superposer parfaitement en se soudant bien et sans effondrement.

Le tranchage est réalisé avec Cura et l'impression réalisée de manière Offline (fichier GCODE sur la carte SD).

Un première impression à échoué après 70% (soit environ 15h) car le fil s'est coincé sur la bobine et l'imprimante n'avait plus de fil à extruder (l'imprimante est donc innocente dans cet échec).

La seconde impression c'est bien passée, elle à duré 20h et 15 minutes à 130% de vitesse par rapport aux paramètres prédéfinis.(le logiciel annonçait 19h30 à 100% !, il y a un décalage entre la théorie et la pratique).

Je me suis aperçu (trop tard) que le ventilateur était de nouveau réglé à 30% : le résultat serait certainement mieux à 100% mais cela reste très correct.

L'impression est réalisée avec du filament PLA de couleur bonze.

Cet essai avec la tour Eiffel a permis également de faire fonctionner l'imprimante pendant presque 48h sans qu'il n'y ai de problème de surchauffe ou plantage : bien aussi

Essai d'impression avec du filament ABS

Le PLA, c'est ce que je préfère, c'est facile à imprimer, c'est "à peu prés écologique", pas de retrait ni déformation, c'est très rigide et brillant d'aspect mais c'est plutôt cassant.

Du coup, il faut utiliser autre chose et l'autre chose c'est souvent de ABS qui peu se déformer sans se casser.

Le problème de l'ABS, il faut plus de chaleur : buse à 240°C et plateau à 100°C, du coup il a plus de retrait et la pièce se décolle du plateau et ... c'est le drame (un spaghettis de filaments)

Avec la prusa, le plateau à beaucoup de mal à atteindre 100°C, sur la Anet E10, le plateau chauffe à 100° C en moins de 5 minutes.

Néanmoins, j'ai l'impression que les tiges de réglages se déforment aussi et le réglage du plateau est à refaire (à descendre, les tiges semblent allongées avec la chaleur).

Le revêtement noir (autocollant 3M) du plateau est parfait pour le PLA mais les pièces ABS ont tendance à se décoller et je vous déconseille la mixture de fixation (ABS+acétone) : là les pièces sont presque indécollables.

Certains parlent d'utiliser de la laque en bombe : pas essayé

Avec du ruban adhésif de peintre (blue tape) : le résultat est bien, mais je conseille d'utiliser le "brim" en plus car il y a du retrait et les bords se rétractent même à 100°C 

Au début de ce timelapse, la pièce est décollée, j'ajoute la mixture et c'est reparti, le résultat est très correct

J'ajoute ces infos que Denis C. a écris en commentaire, cela peut peut-être aider : 

Je viens de passer à l'ABS mais bien sûr avec le ruban adhésif les bords des grandes pièces se décollent (WARPING) et il y a donc des défauts dimensionnels importants sur le boitier Raspberry PI3. Par contre 3DBenchy est imprimé NICKEL.

J'ai utilisé la bombe de DIMAFIX directement sur le revêtement noir fourni avec l'imprimante E10.
Les angles ne se sont pas relevés et après refroidissement la pièce reste parfaitement rectiligne. La pièce est : https://www.thingiverse.com/thing:2072945
Pas de délaminage, les couches fusionnent bien.
Au refroidissement du plateau à moins de 60 °C la pièce se décolle facilement à la main ou sans trop forcer avec la spatule.

Les réglages sont pour l'ABS de marque eSun :
Buse : 260°C
Plateau : 85 °C
Ventilateur : 0% = pas de ventilation
Débit matière : 100%
Vitesse d'impression : 60 mm/s
La température dans le bureau était autour de 22°C

Essai d'impression avec du filament HIPS

Le HIPS (High Impact PolyStyrène : soit Polystyrène haute résistance), pour moi, c'est une fausse bonne idée.

J'en ai acheter pour tester (j'adore tester si vous vous en êtes pas aperçu...LOL), et çà a tout les défauts de L'ABS : il faut chauffer à 240°C aussi, çà a du retrait, c'est plutôt mou (peu rigide) et les couches empilées dans l'axe Z ont tendance à se séparer facilement : très peu de résistance dans cet axe.

C'est pour cela que çà sert plutôt de support pour l'ABS, si on a une machine à double filament !

C'est peu sensible à l'acétone mais sensible au limonène (pas testé car c'est cher et difficile à trouver ce solvant).

Sinon, cette imprimante s'en sort bien pour l'imprimer : aussi bien que pour l'ABS

Essai d'impression avec du filament TPU

Le TPU (ThermoPlastic Uréthane : soit Polyuréthane souple), c'est une très bonne idée mais c'est chiant à imprimer : c'est très très souple, du coup, le filament à tendance à ne pas bien avancer dans l'extrudeur.

Mais il permet de faire des pièces très souples.

La Anet E10, s'en sort bien aussi avec ce filament : il y a un peu plus de fils qui dépassent car lorsque c'est fondu, c'est comme la "mozarella" : (je parle des fils qui s'allongent, pas du gout !!!), rien de dramatique.

Le filament TPU que j'ai est prévu pour être extrudé à 210°C avec un plateau à 80°C, j'obtiens un meilleur résultat en chauffant à 240°C et le plateau à 100°C : sinon le fil peut se coincer dans le tube Téflon (qui n'est peut-être pas du téflon mais du nylon : à voir) ; c'est du téflon.

Essai d'impression avec du filament PETG

Le PETG (Polyéthylène téréphtalate glycolisé : le nom fait plutôt peur....), je ne suis pas sur que ce soit très "sain" de respirer les vapeurs lorsqu'on l'utilise dans l'impression 3D (je ne suis pas chimiste mais phtalate et glycol : c'est pas très bon) : si un chimiste me lit, qu'il n’hésite pas à donner son avis d'expert.

Néanmoins, c'est le meilleur filament que j'ai pu testé, le rendu est splendide et la pièce est très resistante.

Il a à la fois les qualités de :

- l'ABS pour la résistance mécanique (sans le défaut de Warping : décollement)

- le PLA pour la facilité d'utilisation et l'aspect brillant de la pièce réalisée (sans le défaut de pièce cassante).

Pour le réglage de l'imprimante : c'est la même chose que pour l'ABS (buse à 240°C et plateau à 90°C), à noter qu'il n'adère pas super bien au plateau noir de notre imprimante sans un coup de pouce (comme ABS ou HIPS)

En plus, il est recyclable...mais je ne suis pas sur qu'il soit recyclé si on le met dans la même poubelle que les bouteilles PET...

Conclusion  : 

+ le rapport qualité prix de cette imprimante 3D est très correct : 250€ c'est plutôt cool

+ la capacité (taille de la zone de travail) est géniale : 220*270*300 mm c'est grand

+ Elle est presque entièrement assemblée, le reste de l'assemblage est facile à faire et rapide

+ elle a un excellent ratio encombrement globale / taille de la zone de travail

+ la structure en profilés alu est parfaitement rigide

+ belle et efficace avec les filaments courants

+ le plateau chauffant est extrêmement performant : il est monobloc (la résistance est sertie sur le plateau alu) : grande efficacité, la chauffe est rapide (moins de 5 minutes pour 90°C)

+ bien plus aboutie que mon autre imprimante "Prusa I3", qu'il a fallu modifier pour la rendre efficace, celle-ci n'a pas besoin de grosses modifications (mais 4-5 petites...)

+ la spatule métallique fournie pour décoller les pièce est très pratique

+ une buse d'extrusion complète de rechange est fournie (tige filetée garnie téflon, bloc de chauffe et buse 0.4mm) : c'est pas cher mais c'est une très bonne idée

Elle a aussi des points négatifs

- le carton de transport ne protège pas assez les éléments (certains éléments peuvent être déformés)

- la qualité de conception et de fabrication est très hétérogène (plein de choses bien et d'autres stupides pour grappiller un peu sur le prix) : pas d'embouts sur les cordons de l'alimentation, il faut serrer les vis faiblement sur les plaques car les filetages dans l'aluminium  sont de faible performance (des inserts ou écrous séparés aurait été mieux), il y a malheureusement besoin d'être un peu bricoleur car cette imprimante aura besoin de bidouilles avec le temps.

- certains élements comme les ventilateurs sont de qualité moyenne (bruyants à mon gout)

- actuellement, il est difficile de trouver les pièces détachées pour cette machine : en tous cas je n'en ai pas trouver beaucoup

- le revêtement noir du plateau chauffant est fragile (et pour le moment, difficile d'en trouver un de rechange)