On parle beaucoup de drone et de FPV actuellement, j'ai donc voulu aussi m'amuser en fabricant un prototype avec des morceaux achetés à la superette chinoise du coin (Banggood et Buyincoins à 20000km environ).

C'est quoi le FPV :

C'est en anglais First Person View ou Vue à la Première Personne, vous voyez ce que voit la caméra.

Qu'est-ce qu'il y dans cet ensemble FPV :

- Un masque de vision équipé d'un écran LCD (4 pouces soit 11cm dans mon cas)

J'ai utilisé les plans de ce site : http://www.mondrone.net/tuto-masque-lunettes-fpv-diy-moins-de-40-euros/

son modèle est plus performant mais pour 40€ : on a que la moitié du système

Je pense que çà marche aussi avec un masque "genre Google CardBoard" bricolé : sans la séparation

- Une caméra grand angle

- Un système de transmission sans fil (2.4 Ghz dans mon cas bien que les systèmes 5.8GHz soit préférables (plus grande protée : le mien à environ 50m de portée).

Il ne faut pas s'attendre à des performances énormes avec cet ensemble, mais c'est juste pour tester sans se ruiner...

On notera que ce système envoi la vidéo vers le casque mais n'enregistre pas.

Ecran lcd 4"(pour caméra de recul) :13€ : buyincoins

Système de transmission vidéo (idem) : 9€ : buyincoins

Caméra grand angle 170° : 9€ : Banggood

Lentille de Fresnel : 2€ : Banggood

Batterie "power bank" 3€ : http://www.buyincoins.com/item/55142.html (ou gifi)

Carton plume 3€ (foirfouille, gifi, papéterie...) ou carton

Total : 39€

A oui, Juste un truc, il faut aussi un drone...qui puisse soulever environ 10 grammes.

je vous conseille le JJRC H12 (45€ sans caméra ou 65€ avec sa caméra 5Mpix très correcte) voir le JJRC H16 (X6 Tarantula : 55€ sans caméra)

Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une prise USB avec son fils, d'un bout de métal (adhésif cuivre si possible, d'une prise de batterie de récup. (rouge) et d'un multimètre

Bien que le transmetteur et l'écran soit prévus pour fonctionner en 12 volts, ils fonctionnent très bien en 5 volts aussi....cool

1 : démonter les boîtiers des transmetteurs et de l'écran (c'est du poids en trop)

On s'aperçoit facilement (quand on bricole l’électronique) que le 12V est converti en 5V dans ces 3 appareils : on va donc se brancher directement sur la sortie 5V des régulateurs 5V (qui ne servent plus à rien : du coup : plus de protection : attention a ne pas faire de connerie d'inversion) : voir photos

Pour l’émetteur : il fonction même avec la baterie 3.7V du modèle : on prendra donc l'alimentation sur le modèle.

Pour le JJRC H12 : on se branche sur la prise de charge (avec un connecteur de récupération) : facile

Pour le JJRC H16 : attention car c'est une baterie 7.4V : il faut passer par le régulateur (entrée 12V de l'émetteur) pour abaisser à 5V et on branche le module caméra aussi sur ce 5v)

Le récepteur est collé sur l'arrière de l'écran :

Arrivée USB 5V (de notre powerbank 5V) : sur la sortie du régulateur 5V et aussi sur la sortie d'alimentation à découpage de l'écran (regarder les photos et tester au voltmètre que vous avez bien 5V en fonctionnement nominal)

La sortie vidéo du récepteur HF et branché à une des entrées vidéo de l'écran

Voilà 1/3 du travail

Le module caméra est fixé à la colle (pistolet à colle)

Le fil Jaune vers entrée vidéo de l’émetteur

Le fil blanc isolé (micro pas utilisé)

Le fil rouge : vers Pole positif

Le fil noir : masse (négatif)

J'ai ajouté un blindage : feuille métallique reliée à la masse qui couvre l’électronique de transmission, attention le métal doit être isolé pour ne pas toucher directement les composants : bout d'adhésif plastique dessous.

Ce blindage est absent sur mon émetteur : indispensable sinon les moteur du drone envoient trop de parasites sur l'émetteur.

Le cordon de batterie est branché la sortie régulateur 5V de l'émetteur.

Voilà 2/3 du travail de fait.

On brancher pour voir si çà marche, confiant ?

Il reste à faire le casque avec les plans du site plus haut :

le plus simple est de sauver les plans au format PDF imprimer à l'échelle 1 et les reporter en piquant avec une aiguille sur le carton plume.

çà se découpe très facilement avec un cuter.

La lentille de fresnel se découpe très facilement aux ciseaux : attention comme indiqué par l'autre site : couper la forme au centre de la lentille sinon : c'est foutu.

Le tout est assemblé avec quelques points de pistolet à colle, y compris l'écran (ajouter des chutes de cartons plume autour de l'écran pour adapter la taille (ou faire le masque plus petit mais en gardant la longueur d'origine : distance focale).

Adapter la forme du masque à votre visage et ajouter un bout de joint à fenètres pour adoucir (au pistolet à colle c'est parfait )...

Voilà c'est fini : il reste plus qu'à tester...

Comme on le voit sur les photos suivantes : j'ai gardé la caméra d'origine sur le drone JJRC H12C : cela permet de filmer / photographier avec la caméra d'origine tous en utilisant l'autre pour le FPV....malin

La portée de ensemble émetteur-récepteur (de caravane) est un peu trop limité, mais il y a peut-être des antennes 2.4 GHz plus performantes ?

Et c'est pas de la tarte de piloter en full FPV : très déroutant de ne pas voir le modèle : juste voir à partir du modèle.

On a du mal à apprécier les distances et les obstacles que ne sont pas dans le champs de vision...mais il fallait essayer pour ne pas mourir idiot !!!

Voici la suite de l'article cette cette imprimante 3D Prusa I3 : partie 1 : le montage

Il faut commencer pas installer le pilote USB fourni : si vous bricolez déjà avec du Arduino ou une autre CNC (machine-outil à commande numérique de l'anglais computer numerical control), le pilote est certainement déjà installé sur votre ordinateur.

Les programmes fournis avec la machine sont pour ma part des anciennes versions :

- Repetier-Host 1.0.6 et Cura 15.04

Pour imprimer directement à partir du PC, on peut utiliser le logiciel gratuit "Repetier-Host" (actuellement en version 1.6.0, gratuit mais vous pouvez soutenir les programmeurs avec un don...pour que le programme continue à vivre)

http://www.repetier.com/download-software/

Ce programme se connecte à la machine, lui envoie des commande et reçoit également les informations d'état (position, température....).

Dans mon cas, la connection au port RS232 (via USB) s'est passée sans trop de problèmes (mis à part FTDI : article consacré), voilà les paramètres : port AUTO et vitesse 115200 Bauds.

EN CAS DE PROBLEME

- Essayer de mettre le port exact : une chiffre entre 1 et 15 habituellement (l'info est dans le gestionnaire de périphériques Windows, rubriques ports série et parallèle).

- réduire la vitesse : 9600 Bauds par exemple

Après avoir cliqué sur "Connecter" en haut à gauche, vous pourrez faire bouger les moteurs (de 0.1, 1.10 ou 40mm) et voir les températures sur l'onglet "Contrôle manuel"

Mais piloter la machine ne suffit pas, il faut également :

- soit faire le modèle 3D à imprimer (j'en suis pas encore là : super compliqué les programmes de CAO)

- soit télécharger un modèle 3D au format ".STL" : le site "http://www.thingiverse.com/" est extraordinaire pour çà.

- un outil pour convertir le modèle 3D en informations pour CNC en GCODE.

Cet outil est nommé en français "trancheur" (slicer en anglais) puisque votre objet sera fabriqué en collant plein de couches.

Il y en 2 qui sont répertoriés dans Repetier-Host :

- Cura (V15.06.03 actuellement) : https://ultimaker.com/en/blog/view/16750-cura-150603-release-notes

- Slic3r (v1.2.9 actuellement) : http://slic3r.org/download

Les 2 ont des défauts et des qualités qui leur sont propres :

- les 2 programmes sont autonomes : pour genérer du Gcode mais la gravure est alors fait Offline (à partir de la carte SD).

- il faut mieux les utiliser à partir de Repetier-Host (à mon avis : plus simple)

- il ne faut pas utiliser la version de Slic3r qui est d'origine dans Repetier-Host V1.6.0 : elle ne prends pas bien en contre les paramètres choisis (chez moi).

- J'ai une petite préférence pour Slic3r (pour le moment) : le tranchage plus précis sur les détails, mais c'est peut-être juste un réglage de paramètres.

Vous aurez peut-être reconnu sur la photo précédente "Baymax" du très bon film d'animation "Les nouveaux héros".

Le premier a été fait avec Slic3r (intégré dans Repetier) avec les paramètres par défaut :

Il est très léger (20% de remplissage : 8 grammes pour 65mm de haut) mais il est plein de défaut : on voit à travers : pas de peau uniforme, état de surface très médiocre, les bras et doit sont ratés car ils ont été réalisés sans support.

Le second a été fait avec Cura (intégré dans Repetier) avec des paramètres modifiés :

il est plus lourd (35% de remplissage : 20 grammes pour la même hauteur de 65 mm).

Il est mieux réussi : peau réglée à 0.8mm, état de surface meilleur, des supports provisoires ont été créés ( celui sous la main à droite a été laissé) : les bras sont intacts.

Avant de lancer l'impression : le trancheur vous montre à quoi cela va ressembler (il y a des passerelles sont chaque main, devant et derrière le ventre) :

Le filament le plus pratique pour cette imprimante de faible prix est le PLA :

Vous trouverez des bobines de filament sur des tas de sites (pas intéressant en achat direct en chine car c'est lourd et donc cher en transport pour une bobine).

On trouve les bobines d'ABS ou PLA de 1Kg (ce qui fait environ 320 m de filament de 1.75mm) pour moins de 20€ actuellement ( sur Ebay France entre autre)

Le site http://www.grossiste3d.com/ propose toutes sortes de filaments (attention au diamètre) et plein d'infos sur leurs défauts et qualités).

J'ai trouvé aussi http://www.yonis-shop.com, qui a quelques références mais un peu plus cher.

Je déconseille le filament PLA de marque ATWIN (en 750g du moins) : il est plus cassant qu'un spaghetti cru.

Les 2 principaux filaments :

PLA (PolyLactique Acid : théoriquement c'est un bio-plastique fait à base d'amidon : lien WIKI)

- Faible température (plateau à 60°C voir froid et buse à 200°C)

- Faible résistance mécanique (cassant)

- Sensible à l'humidité (semble très correct tant qu'on ne le mouille pas)

- Théoriquement dissous dans le Dichlorométhane (solvant très dangereux)

ABS : (Acrylonitrile Butadiène Styrène, polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide : lien WIKI)

- Température élevée (plateau à 100°C et buse à 230°C)

- Résistance mécanique correcte

- Odeur et dégagements gazeux lors de la fusion qui peut incommoder

- Théoriquement dissous dans l'acetone (solvant dangereux)

il y a aussi : WOOD (résine imitation bois), Rubber (PLU, souple à base polyuréthane), PE (polyéthylène), Nylon, <strong>HIPS (Polystyrène dur, soluble dans limonène), PVA (polyVinyl Alcohol : soluble dans l'eau), PC (polycarbonate)....

je vous conseille de prendre certains paramètres :

- choisir un taux de remplissage de au moins 20% et plutôt 60% pour éviter la fragilité sur les pièce fines.

- choisir une épaisseur de peau (shell Thickness 0.8 mm(+ Top et bottom) sur Cura et Skirt height (+ vertical Horizontal shells) de 3 ou 4 layers (couches) sur Slic3r) pour la rigidité

- choisir des couches de 0.2mm (avec la buse de 0.4mm)

- choisir le tif de remplissage suivant la géométrie de l'objet (line ou rectilinear n'est pas si mal).

- choisir "activer les supports" (slic3r) ou "support everywhere" (Cura) pour ajouter des supports provisoires (à enlever à la fin) sur les parties qui ne touchent pas la table et qui ne sont pas liées sur la pièce à proximité.

• Autodesk inventor (licence extrêmement chère pour un particulier mais vous pouvez soit

- voir avec votre patron (pour que ce soit lui qui paie)

- utiliser la version étudiant (si c'est votre cas) : vous avez alors le droit à utiliser légalement les logiciels autodesk (pendant 3 ans je crois, je n'ai pas lu les conditions) : http://www.autodesk.fr/education/country-gateway​

• Un autre très bon programme s'appelle NETFABB, il existe la version Freeware limitée mais déjà suffisante pour 90% des cas : http://www.netfabb.com/downloadcenter.php?basic=1 et la version pro payante (permet aussi de modifier des fichiers STL facilement : article astuces).
• Blender : animation 3D gratuit mais qui sert aussi pour faire les pièce en 3D (pas testé) : https://www.blender.org/​