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Publié le 1 Avril 2016

Après avoir utiliser pendant quelques mois la petite machine BENBOX (laser 300mW et surface de travail de 7cm par 7cm, ce qui est très limité), je suis passé à la taille du dessus (500mW et surface de travail de 21cm par 26cm).

Machine de gravure et découpe LASER avec BENBOX et GRBL

Cette machine vient de chez Aliexpress et de "marque" LubanDIY : c'est un très mauvais choix, la partie mécanique est très correcte bien que chiante à assembler car il y a juste un lien vers une vidéo en chinois pour le faire.

Le problème vient de la carte contrôleur très moyennement compatible GRBL et pas du tout compatible BENBOX et du programme POURRI en lien sur le site (buguer et 100% en chinois).

Table avant modifications
Table avant modifications
Table avant modifications
Table avant modifications
Table avant modifications
Table avant modifications

Table avant modifications

Après avoir obtenu un remboursement partiel du vendeur ALI qui s'est foutu de moi (il m'a raconté des salades sur les questions posées avant l'achat : je déconseille la boutique Jack's store chez ali !!!!), j'ai acheté une autre carte contrôleur chez Banggood.

http://www.banggood.com/2-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-Laser-board-For-DIY-Laser-Engraver-p-1015557.html

Edit 01/2017 :

Attention: cette carte contrôleur "L1" n'est plus disponible apparemment, maintenant c'est souvent une carte MANA ou MANA se (Special Edition : 2 axes) qui est fournie

J'ai créé 2 articles qui parlent de ces cartes car elles sont exclusivement utilisable avec GRBL0.9 et un laser à modulation de puissance (PWM) : mais il y a des astuces !

http://chezcyril.over-blog.com/2017/01/utiliser-benbox-et-grbl-0.8-sur-une-carte-de-pilotage-laser-mana-de-eleks.html

http://chezcyril.over-blog.com/2017/01/grbl-0.9-sur-une-carte-de-pilotage-laser-mana-de-eleksmaker-et-differents-logiciels.html

 

Promo très sympa actuellement : Machine de découpage avec laser 2500mW pour moins de 200€ (189€ actuellement)

Machine A5 (150 x 200mm) pour moins de 170€ chez Gearbest 
Machine A3 (300 x 380mm) pour moins de 210€ chez Gearbest
Peut-être un coupon 10% disponible : http://www.gearbest.com/coupon.html
Et on peut aussi cumuler avec du cashback (quelques %) avec ebuyclub
 
Fin de Edit
 
Ma nouvelle carte contrôleur "L1"

Ma nouvelle carte contrôleur "L1"

Vidéo d'aide pour la partie firmware (rom Benbox ou GRBL)

Bangood fournit un excellent lien ou il y a notices, outils, firmware et logiciels (BENBOX et GRBL) : le fichier ZIP fait 173Mo...

Les nouveaux liens de Banggood (sur MEGA) :

Tips:
The software we have upload it to the Mega Netdisk:
The New updated software download link (2017.01): Click Here <-celui là, c'est Eleks : buggé : je le déconseille vraiment
The laser machine benbox Instruction downloading link is:
  Click here 
The laser machine benbox & GRBL software downloading link is: Click Here 

On commence par installer le pilote du circuit de communication (CH340 USB-série) si besoin.

Ensuite on a un répertoire BENBOX et son tuto pour charger le firmware dans l'arduino.

- installer BENBOX et le mettre en français (dans le bandeau en haut à gauche)

- Charger le firmware (qui se trouve aussi dan le répertoire d'installation/ROM)

- Attention, les gif fournis dans cette archive sont des gif animés (des vidéos en quelque sorte), il faut le bon programme pour les voir en vidéo (sous Windows10 : choisir ouvrir avec l'appli "Photos")

- regarder la vidéo "how to upload rom.gif" jusqu'au bout pour entrer les bons paramètres de moteurs.

- Utiliser BENBOX en vous inspirant de mon tuto de mon ancienne machine BENBOX (lien en haut).

- si le dessin est gravé à l'envers (effet miroir) : inverser les 2 connecteurs de moteurs Y (voir en bas de cet article).

On notera que BENBOX permet de graver du texte, des courbes, des figures géométriques ou des images en coutour (traçage) ou point par point en niveau de gris (joli mais très long).

Par contre, il y a 3 limitations importantes au logiciel BENBOX :

1- on ne peut pas agrandir la fenêtre de travail : le logiciel ne montre qu'une portion de 6cm sur 6cm et il faut se déplacer avec le curseur pour utiliser une plus grande taille : possible mais fastidieux : en fait ce n'est pas exact : la fenêtre de travail ne peut pas être agrandie mais on peut changer l'échelle de zoom avec la molette de la souris et donc visualiser une taille plus importante

2- il n'est pas possible d'utiliser la fonction "Zone de tracé" car sans la carte électronique officielle BENBOX le laser est toujours à puissance maxi (on peux éventuellement s'en sortir en mettant une valeur importante à "Speed" : le laser se déplace vite et grave peu mais c'est du bricolage)

Je vais bricoler un TTL externe au laser pour modifier la puissance pour faire un mode preview "manuel" : ce site semble intéressant pour çà, je ferais un article si çà marche...

3- le mode contour fonctionne bien si le dessin d'origine a des traits fins, sinon le logiciel les interprète comme des surfaces et il va passer plusieurs fois au même endroit : le résultat sera plus grossier : remplir les forme en noir pour ne pas avoir 2 lignes.

Interface BENBOX

Interface BENBOX

Il y a aussi un répertoire GRBL.

Cette partie est bien plus complexe et fastidieuse que BENBOX mais elle permet aussi plus de choses.

Dans ce répertoire on trouve la ROM

Le fichier GRBL-0.8C.hex et l'outil simple pour la charger dans l'arduino NANO qui s'appelle Xloader.

Une vidéo d'explication "How to upload rom.gif" est fournie.

Personnellement j'ai 2 arduino Nano (un pour BENBOX et un pour GRBL car c'est plus rapide de changer d'arduino que de reflasher)

Il y a aussi le programme d'envoi des fichiers GRBL (fichiers Gcode ".NC", les même que pour CNC)

Le programme "Universal Gcode sender" est écris en JAVA (fichier .JAR) : il est donc compatible avec tous les ordinateurs (pc, unix, mac) : vous devrez peut-être installer JAVA sur votre ordinateur.

Les fichiers d'aide "How to use" sont aussi fourni : vraiment top ce package.

Dans le dernier repertoire "Other", il y a :

- des dessins BMP dans le repertoire BMP (dingue !)

- des fichiers GRBL (Gcode en .nc) à utiliser directement avec le programme Gcode sender.

- un outil de conversion "Easy Gcode Tools" pour convertir des fichiers image (bmp, jpg...) en fichiers Gcode.

Personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire fonctionner ce programme "Easy Gcode Tools" de façon convenable sous Windows 10 : si qq y arrive, merci de me le dire.

GRBL sender en JAVA

GRBL sender en JAVA

Donc on va tester un autre outils issus d'un autre pack d'outils BANGGOOD : Desktop Laser Engraver Assemble Kit Software zip (taille 80Mo)

Ce package est pas mal aussi, on y trouve :

- BENBOX dernière version V3.7.99 (et infos de firmaware)

- Une autre version d'outil d'envoi de fichier Gcode "GRBLControler V361", cette fois ci en executable windows.

- Enfin, un très bon logiciel de dessin vectoriel qui s'appelle INKSCAPE (Freeware issu de l'univers LINUX)

Et surtout les 2 plugins "LASER_ENGRAVER" et "RASTER" qui transforment les dessins en fichiers Gcode

Suivre le tuto "How to use Inkscape software to create Tool Path.doc" pour découvrir l'outil vectorisation de contour (trace bipmap) et le plugin "laserengraver".

Edit 02-2017 : ce plugin fonctionne avec Inkscape 0.48 (pas avec les versions actuelles de inkscape)

Le plugin upgradé peut être une meilleur solution en 2017 : https://jtechphotonics.com/?page_id=2012

Pour info, la vitesse du laser (laser engraver speed) est à définir dans "laser engraver" suivant votre puissance de laser et le matériau à graver ou couper : c'est une vitesse (millimètres par minutes peut-être) : plus le chiffre est grand et plus le laser va vite.

Pour graver superficiellement du carton ou du bois (laser 500mW), il faut mettre environ 400

Pour couper du papier 80g avec un laser de 500mW, il faut mettre environ 350

Pour couper du papier cartonné 140g avec ce même laser, il faut mettre environ 150.

Inkscape
Inkscape

Inkscape

Le plugin "laser engraver" ne sait faire que des contours : c'est idéal pour découper des formes et faire du Kirigami (découpage japonais).

L'autre Plugin "Raster" permet de graver des surfaces (en zigzag) : idéal pour graver sans découper des cliparts (sur bois, carton, cuir, housses de téléphone...)

On notera que pour une photo en niveaux de gris, la résolution maxi est 10 pixels /mm

Il faut mieux choisir "(R+G+B)/3" et "B/W random therhold" d'àprès mais quelques essais

Mais le résultat reste meilleur avec benbox+toshop

Utilisation de Raster
Utilisation de Raster
Utilisation de Raster
Utilisation de Raster

Utilisation de Raster

Comme vous l'aurez constater : dans 99% des cas, BENBOX est le meilleur choix (pour la simplicité et l'ergonomie)

Par contre, pour faire du KIRIGAMI à partir d'une image BMP basse résolution (autre article) : benbox n'est plus assez puissant (ni INKSCAPE d'ailleurs), il faudra un outil de vectorisation plus pro (Corel trace par exemple) puis passer par le plugin LASER ENGRAVER de INKSCAPE pour finir....

C'est lourd mais le résultat est au TOP

Menu en Kirigami fait avec Ali+banggood+modèle internet+coreldraw+inkscape+laserengraver+grbl_sender...compliqué

Menu en Kirigami fait avec Ali+banggood+modèle internet+coreldraw+inkscape+laserengraver+grbl_sender...compliqué

Pour répondre a une question sur l'inversion de sens de rotation si on ne peux pas inverser 2 connecteurs :

J'ai pas trouvé de paramètre d'inversion "soft" dans GRBL (V0.8 du moins)

Une personne parle de changer un paramètre dans les commentaires (c'est le parametre $6 dans grbl qu'il faut modifier (https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.8), merci) : pas testé

Dans mon cas, j'ai 2 moteurs Y, j'ai donc inversé les prises Y1 et Y2 : avec X et Y inversé, ce n'est plus en miroir : tous est inversé sur la table mais pas génant

Si tu as un seul moteur X et un seul Y : il faut inverser une bobine

Dans mon cas

bobine A : A+ noir, A- rouge

Bobine B : B+ blanc, B- jaune

Sur la carte Banggod, le deuxième moteur est branché en inversant tout : A+ A- B+ B- vers B- B+ A- A+ (triple inversion)

Mais théoriquement, inverser juste noir et rouge ou blanc et jaune doit suffir

Machine de gravure et découpe LASER avec BENBOX et GRBL

fichier Gcode d'un rectangle aux coins arrondis à vitesse 600mm/min

Cavalier de configuration (jumper) pour définir le mode sans PWM (pour benbox et GRBL V0.8) et avec PWM pour GRBL0.9 , il est sous l'arduino NANO dans mon cas

Cavalier de configuration (jumper) pour définir le mode sans PWM (pour benbox et GRBL V0.8) et avec PWM pour GRBL0.9 , il est sous l'arduino NANO dans mon cas

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique, #laser, #grbl, #benbox, #arduino

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Publié le 24 Janvier 2016

Aujourd'hui en essayant une impression via Repetier sur mon PC W10 x64 : gros problème.

La carte interface USB a base de chip FTDI FT232RL n'est plus reconnue.

Une recherche sur internet me donne des tas d'infos sur les faux chips FTDI qui sont bloqués par une mise à jour de pilote, est-ce cela qui m'est arrivé ?

Comment mettre évidence le problème :

Lorsque la prusa I3 est interrogée via un moniteur série :

- installer Une version du compilateur Arduino (V1.6.7 dans mon cas)

- connecter et allumer la prusa si c'est pas encore fait

- dans arduino/outils : choisir le port COM de la prusa

- ouvrir outils/moniteur série

Si vous avez le message "non genuine device found" : vous êtes dans la merde comme moi...

Problème de pilote FTDI FT232RL sur prusa I3 et carte MELZI2.0

Attention : le bricolage peu rendre la solution encore pire : vous faites çà à vos risques et périls ...Il y a 3 solutions :

- changer de carte Melzi : bon on oublie celle-là

- travailler sous Windows XP ou linux : sur mon vieux PC Pentium3 sous XP : aucun problème rencontré avec repetier

- Désinstaller votre pilote actuel, interdire à windows de mettre à jour les pilotes, forcer l'installation d'un vieux pilote (FTDI_drivers_2.04.06)

La dernière solution semble marcher pour moi mais m'a fait perdre la moitié du WE !!!!

Quelques captures d'écran :

Interdire les MAJ automatiques de pilotes

Interdire les MAJ automatiques de pilotes

Désinstaller ces 2 lignes (cocher supprimer le pilote, bien que Windows ne le fait pas vraiment : supprimer les fichiers manuellement dans system32 si çà veut pas)

Désinstaller ces 2 lignes (cocher supprimer le pilote, bien que Windows ne le fait pas vraiment : supprimer les fichiers manuellement dans system32 si çà veut pas)

Et pour forcer l’installation c'est aussi dans le gestionnaire de périphérique ... il faudra peut-être redemarrer ou débrancher puis rebrancher l'USB

Il y a différents problèmes qui se ressemblent : mon Product ID est bon 0x6001

et difficile de différencier le vrai du faux FT232 : http://hackaday.com/2014/02/19/ft232rl-real-or-fake/

Outil de test : http://www.eevblog.com/forum/reviews/ftdi-driver-kills-fake-ftdi-ft232/?action=dlattach;attach=193941

Liens :

Page très intéressante sur la carte Melzi (dont une partie FTDI problem) : http://reprap.org/wiki/Melzi

Page avec le lien vers l'ancienne version du pilote "FTDI_drivers_2.04.06" : http://www.wizard-from-oz.com/usb-communication-problem-ftdi-ft232r-1213-c-bug-and-workaround/​

Forum qui parle du probleme : http://hackaday.com/2014/10/24/ftdi-screws-up-backs-down/#comment-2059852

Autre page pour aider (pas testé) : http://forums.reprap.org/read.php?1,417199,418768#msg-418768 ou https://ljck.org/unbrick_ftdi ou une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SPdSKT6KdF8

Tant qu'on est dans les problèmes : page pour le problème de prise USB dé-soudée /arrachée : http://forums.reprap.org/read.php?4,239276

 

Edit 2017 : j'ai finalement changer le chip FTDI de la carte Melzi : même avec une buse à air chaud et un fer fin c'est très compliqué à faire car les pistes sont très fines ; ne le faite pas sauf si vous êtes un pro avec équipement de pro...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 10 Janvier 2016

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

Le dévidoir d'origine est vraiment rustique et pas pratique (une grosse tige filetée, des écrous et des flasques) surtout si le filament est un peu emmêlé.

Ce support est plutôt universel, il accepte les bobines jusqu'à 100mm de large (Différentes rainures pour s'adapter à toutes les largeurs) et à peu près tout les diamètres (150 à 400mm).

Ce support peut être posé sur le bureau ou fixé sur le dessus de machine comme dans mon cas (collé avec un peu de ruban double face).
Fonctionne bien même avec les filaments un peu emmêlés sur leur bobine.
Nécessite seulement 4 roulements à bille (extérieur 13 * intérieur 4 * largeur 7mm) :

http://www.banggood.com/10pcs-624ZZ-4x13x7mm-HCS-U-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Guide-Pulley-Ball-Bearings-p-989200.html

J'avais d'abord envisagé d'utiliser les gorges de ces "roulements à bille" (roulettes), mais j'ai changé d'avis (trop de roulements nécessaires, ou roulements trop petits).

C'est vrai que les gorges ne servent du coup à rien : sauf que les roulement sont plus larges.

J'ai donc fixés 2 roulements dans chaque cylindres à rainures.

Il suffit ensuite d’écarter un peu les extrémités du bâtis pour insérer les rouleaux et voilà...

Les fichiers à imprimer sont disponibles sur ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1258503

Je vous conseille d'imprimer avec les paramètres :

- au moins 75 % de remplissage, çà doit être raide

- l'adhésion "brim" pour les rouleaux pour éviter le décollage de cette pièce plutôt haute

- support ("touching bed" avec cura ou "activer les supports" avec slicer) pour le châssis : pour que les tétons de roulements soit bien réalisés.


Et si après il ne vous convient pas, vous pourrez vous en servir pour masser le dos ;D

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

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Rédigé par cyril50

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Publié le 3 Janvier 2016

Améliorer le plateau chauffant de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

Comme je l'ai indiqué dans l'article initial concernant cette imprimante 3D, le plateau chauffant n'est pas très performant :

Long à chauffer (environ 8 minutes pour atteindre 70°) et difficile de dépasser 80°C, ce qui est trop juste pour un autre filament que du PLA.

Pourtant, la consommation électrique du plateau chauffant est importante : j'ai mesuré 8A sous 12v soit environ 100W soit plus de la moitié de la puissance d'alimentation (12V, 15A).

Pour être plus exact on mesure 8.1A en début de chauffe puis on descend vers 7.4A, pourquoi : car la résistance du plateau augmente avec la température : phénomène normal dans les métaux et vu que U=R*I... sisi, vous avez vu çà à l'école ;P

Pour ce qui est de la tension on a 12V en entrée qui devient plutôt 11.8V en charge (résistance interne du générateur...) et on a plutôt 11.5V vers le plateau (résistance non négligeable du circuit de commutation, MOSFET certainement).

Stop pour le cours d’électricité

Pour améliorer le chauffage, je vais tenter d’améliorer les pertes thermiques qui sont de 2 types :

- cela ne sert à rien de chauffer le dessous de la table

- le contact entre le plateau chauffant et la plaque du dessus (en aluminium anodisé de 3mm ici) doit être améliorer.

Pour cela il faut :

- du ruban adhésif haute température (KAPTON 50mm : moins de 10€)

J'ai également remplacé le ruban adhésif "papier crepe" fourni par du KAPTON sur le dessus du plateau : bonne accroche, plus résistant et lisse.

- de l'isolant haute température mince : comme on le voit sur la photo : j'ai trouvé une chute de laine de verre tissée de 6mm d'épaisseur : parfait

Je vous déconseille l'isolant mince aluminisé : il n'est pas fait pour supporter 100°C, mais une tranche fine de laine de verre compressée peu aussi faire l'affaire.

Attention à l'épaisseur pour ne pas bloquer le chariot ( moteur à l'arrière entre autre).

- de la pâte thermique (compound transistor dans mon cas)

- un isolant pour la buse d'impression tant qu'on y ai (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=insulation+nozzle+3D&_sop=15)

J'en ai acheté un lot de 10 : je peux vous en revendre 1 pour 2€ transport inclus.

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts,  enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts, enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus de la plaque chauffante(pas sur la sonde centrale) et remonter l'ensemble

Vérifier qu'il n'y a pas de frottement entre le chariot et le chassis causé par l'isolant.

Il faudra ensuite régler la distance entre la buse et le plateau avant de refaire une impression.

Conclusion :

Avec cette modification, le plateau chauffe plus rapidement (20% plus vite environ) et j'arrive à le faire chauffer à 100°C (mais c'est long : 30minutes).

Comme dit plus haut, j'ai remplacé le ruban adhésif papier par de l'adhésif Kapton également sur la zone d'impression.

C'est pas simple à coller sur la plaque alu sans faire de bulle ou pli (ou mon Kapton est trop fin), mais les pièces sont beaucoup plus facile à décoller du plateau avec une belle finition.

Et ce ruban adhésif est à remplacer beaucoup moins souvent : bien plus résistant

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Pour finir, j'ai également isolé la buse d'impression avec un matériau fibreux spécifique (mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a dedans), et du kapton autour...

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 2 Janvier 2016

Mon imprimante Prusa I3 (M-505) est d'origine équipée uniquement d'un bornier de connexion au secteur : c'est vraiment pas pratique pour l'allumer ou l’éteindre..

Mais en naviguant sur les sites chinois, je suis tombé sur cet objet à environ 2.5€ chez dealextreme : 

 (http://www.dx.com/fr/p/electrical-power-control-on-off-rocker-switches-with-indicator-light-fuse-base-139918#.VoeVGhXhCUk​)

edit : Sinon ce modèle semble similaire (pas testé) : chez banggood à moins de  2€

:

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Noter Que cette prise contient un porte fusible mais pas de fusible fourni.

Je vous conseille un fusible de 0.8 ou 1 Ampère (vu que l'alimentation fait 180W) : un lien pour un assortiment à 3E : http://www.dx.com/fr/p/bonatech-5-x-20mm-250v-glass-tube-fuse-pack-silver-transparent-50-pcs-0-5a-20a-303571#.VofN9xXhCUk. ou http://www.gearbest.com/car-tools/pp_287878.html

Vous aurez besoin de :

- un cordon secteur classique (type PC)

- les 2 articles décrit précédemment (DX, Ali, BG...)

- du fil 0.75 mm² (prit sur le cordon d'origine)

- le capot imprimé en 3D : lien sur mon drive

- nécessaire de bricolage (fer à souder, pinces, tournevis ...)

Comme on peut le voir, j'ai prévu une languette à mon capot pour y mettre des vis, mais sur mon modèle d'imprimante, j'ai pu utiliser les vis d'origine.

Pour la vis de devant : on vis par l'ouverture ou on clipsera l'interrupteur, pour la vis du fond : on perce le capot du coté gauche pour la vis et du coté droit passer le tournevis .

Utiliser un multimètre et mes photos pour vérifier la continuité.

Mon objet est aussi sur : http://www.thingiverse.com/thing:1240191

Avant la modification

Avant la modification

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Raccordement électrique

Raccordement électrique

Et voilà, c'est mieux maintenant...

Et voilà, c'est mieux maintenant...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique, #imprimante 3D

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Publié le 1 Janvier 2016

Rampe lumineuse pour imprimante 3D prusa I3

Voici une des "améliorations" que j'ai ajouté à mon imprimante 3D.

En effet, il est nécessaire d'avoir une bonne lumière pour voir précisément comment se passe l'impression.

Pour cela, le plus pratique est certainement d'ajouter un ruban de led sous la poutre supérieure de la machine.

Pour cette modification, il faut :

- 30 cm de ruban de led, blanc froid c'est mieux pour conserver les couleur mais c'est plus "agressif" (çà coute moins de 4€ les 5M recoupable, lien: bangood par exemple)

- Un interrupteur (1€ environ : toujours par exemple)

- 50cm de fil électrique noir et rouge (fil de haut parleur ou chutes de montage de votre imprimante).

- un capot imprimé en 3D : lien pour mon fichier .STL

- 2 vis (VBA 2.5*6mm par exemple)

- tournevis, perceuse, fer à soudé, soudure, des mains qui savent souder, pince...

J'ai mis aussi ce projet ici : http://www.thingiverse.com/thing:1239020

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)
Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation de la carte controleur

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation de la carte controleur

Interupteur en place

Interupteur en place

Et voilà...

Et voilà...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 27 Décembre 2015

Pilotage par PC d'une imprimante 3D Prusa I3

Voici la suite de l'article cette cette imprimante 3D Prusa I3 : partie 1 : le montage

Partie 2 : Logiciel sur PC

Il faut commencer pas installer le pilote USB fourni : si vous bricolez déjà avec du Arduino ou une autre CNC (machine-outil à commande numérique de l'anglais computer numerical control), le pilote est certainement déjà installé sur votre ordinateur.

Les programmes fournis avec la machine sont pour ma part des anciennes versions :

- Repetier-Host 1.0.6 et Cura 15.04

Pour imprimer directement à partir du PC, on peut utiliser le logiciel gratuit "Repetier-Host" (actuellement en version 1.6.0, gratuit mais vous pouvez soutenir les programmeurs avec un don...pour que le programme continue à vivre)

http://www.repetier.com/download-software/

Ce programme se connecte à la machine, lui envoie des commande et reçoit également les informations d'état (position, température....).

Après avoir cliqué sur "Connecter" en haut à gauche, vous pourrez faire bouger les moteurs (de 0.1, 1.10 ou 40mm) et voir les températures sur l'onglet "Contrôle manuel"

Interface géniale de Repetier-Host

Interface géniale de Repetier-Host

Mais piloter la machine ne suffit pas, il faut également :

- soit faire le modèle 3D à imprimer (j'en suis pas encore là : super compliqué les programmes de CAO)

- soit télécharger un modèle 3D au format ".STL" : le site "http://www.thingiverse.com/" est extraordinaire pour çà.

- un outil pour convertir le modèle 3D en informations pour CNC en GCODE.

Cet outil est nommé en français "trancheur" (slicer en anglais) puisque votre objet sera fabriqué en collant plein de couches.

Il y en 2 qui sont répertoriés dans Repetier-Host :

- Cura (V15.06.03 actuellement) : https://ultimaker.com/en/blog/view/16750-cura-150603-release-notes

- Slic3r (v1.2.9 actuellement) : http://slic3r.org/download

Les 2 ont des défauts et des qualités qui leur sont propres :

- les 2 programmes sont autonomes : pour genérer du Gcode mais la gravure est alors fait Offline (à partir de la carte SD).

- il faut mieux les utiliser à partir de Repetier-Host (à mon avis : plus simple)

- il ne faut pas utiliser la version de Slic3r qui est d'origine dans Repetier-Host V1.6.0 : elle ne prends pas bien en contre les paramètres choisis (chez moi).

- J'ai une petite préférence pour Slic3r (pour le moment) : le tranchage plus précis sur les détails, mais c'est peut-être juste un réglage de paramètres.

Paramètres de l'imprimante, du filament et du trancheur

Baymax sans support et peau trop fine VS avec support et peau épaisse

Baymax sans support et peau trop fine VS avec support et peau épaisse

Vous aurez peut-être reconnu sur la photo précédente "Baymax" du très bon film d'animation "Les nouveaux héros".

Le premier a été fait avec Slic3r (intégré dans Repetier) avec les paramètres par défaut :

Il est très léger (20% de remplissage : 8 grammes pour 65mm de haut) mais il est plein de défaut : on voit à travers : pas de peau uniforme, état de surface très médiocre, les bras et doit sont ratés car ils ont été réalisés sans support.

Le second a été fait avec Cura (intégré dans Repetier) avec des paramètres modifiés :

il est plus lourd (35% de remplissage : 20 grammes pour la même hauteur de 65 mm).

Il est mieux réussi : peau réglée à 0.8mm, état de surface meilleur, des supports provisoires ont été créés ( celui sous la main à droite a été laissé) : les bras sont intacts.

Avant de lancer l'impression : le trancheur vous montre à quoi cela va ressembler (il y a des passerelles sont chaque main, devant et derrière le ventre) :

Bien choisir les paramètres de tranchage

Bien choisir les paramètres de tranchage

Paramètres de filaments

Le filament le plus pratique pour cette imprimante de faible prix est le PLA :

Vous trouverez des bobines de filament sur des tas de sites (pas intéressant en achat direct en chine car c'est lourd et donc cher en transport pour une bobine).

On trouve les bobines d'ABS ou PLA de 1Kg (ce qui fait environ 320 m de filament de 1.75mm) pour moins de 20€ actuellement ( sur Ebay France entre autre)

Le site http://www.grossiste3d.com/ propose toutes sortes de filaments (attention au diamètre) et plein d'infos sur leurs défauts et qualités).

J'ai trouvé aussi http://www.yonis-shop.com, qui a quelques références mais un peu plus cher.

Je déconseille le filament PLA de marque ATWIN (en 750g du moins) : il est plus cassant qu'un spaghetti cru.

Les 2 principaux filaments :

PLA (PolyLactique Acid : théoriquement c'est un bio-plastique fait à base d'amidon : lien WIKI)

- Faible température (plateau à 60°C voir froid et buse à 200°C)

- Faible résistance mécanique (cassant)

- Sensible à l'humidité (semble très correct tant qu'on ne le mouille pas)

- Théoriquement dissous dans le Dichlorométhane (solvant très dangereux)

ABS : (Acrylonitrile Butadiène Styrène, polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide : lien WIKI)

- Température élevée (plateau à 100°C et buse à 230°C)

- Résistance mécanique correcte

- Odeur et dégagements gazeux lors de la fusion qui peut incommoder

- Théoriquement dissous dans l'acetone (solvant dangereux)

il y a aussi : WOOD (résine imitation bois), Rubber (PLU, souple à base polyuréthane), PE (polyéthylène), Nylon, HIPS (Polystyrène dur, soluble dans limonène), PVA (polyVinyl Alcohol : soluble dans l'eau), PC (polycarbonate)....

Paramètres du trancheur

je vous conseille de prendre certains paramètres :

- choisir un taux de remplissage de au moins 20% et plutôt 60% pour éviter la fragilité sur les pièce fines.

- choisir une épaisseur de peau (shell Thickness 0.8 mm(+ Top et bottom) sur Cura et Skirt height (+ vertical Horizontal shells) de 3 ou 4 layers (couches) sur Slic3r) pour la rigidité

- choisir des couches de 0.2mm (avec la buse de 0.4mm)

- choisir le tif de remplissage suivant la géométrie de l'objet (line ou rectilinear n'est pas si mal).

- choisir "activer les supports" (slic3r) ou "support everywhere" (Cura) pour ajouter des supports provisoires (à enlever à la fin) sur les parties qui ne touchent pas la table et qui ne sont pas liées sur la pièce à proximité.

Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires

Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires

Voilà, vous pouvez maintenant imprimer pleins de modèle qui sont mis à disposition sur internet ou faire les vôtres.

Pour faire les vôtres, il y a :

  • Autodesk inventor (licence extrêmement chère pour un particulier mais vous pouvez soit

- voir avec votre patron (pour que ce soit lui qui paie)

- utiliser la version étudiant (si c'est votre cas) : vous avez alors le droit à utiliser légalement les logiciels autodesk (pendant 3 ans je crois, je n'ai pas lu les conditions) : http://www.autodesk.fr/education/country-gateway​

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 27 Décembre 2015

Voici la suite l'article d'origine Déballage, assemblage et installation d'une imprimante 3D Prusa I3 .

1 changer la taille de la pièce à imprimer :

Dans le très bon programme repetier-host (j'en ai parlé dans l'article pilotage), ajouter votre objet à imprimer (placement d'objet ) :

Astuces de fonctionnement de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

2 : Pour éviter que la pièce ne se décolle :

Déjà, il faut que le réglage de l'espace entre la tête et la table soit parfait : un feuille de papier ( classique : 80g) doit passer juste sous la tête (tester et régler les 4 coins).

Pour les pièces hautes ou avec une petite base, on peux améliorer la surface de contact :

Dans les paramètres du trancheur (Repetier, "Adhesion type"...)

- choisir BRIM pour ajouter une surface autour de l'objet (c'est assez facile à enlever à la fin)

- plus fort : choisir Raft : une sous couche importante est créée sous l'objet, elle est plus difficile à enlever (pince ou dremel)

- coller du ruban adhésif "papier" (de peintre) sur le plateau et imprimer dessus.

- ajouter un peu de colle "liquide universelle" sur votre table chauffante (çà ne marche pas terrible avec la colle en bâtons)

Ne surtout pas utiliser de la colle avec solvant fort : néoprène, à maquettes, scotch....çà va sécher immédiatement et c'est dangeureux !!!

Colle liquide universelle

Colle liquide universelle

Astuces de fonctionnement de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

3 : Couper une pièce en morceaux, tranches, recommencer juste un bout après décollage

Un autre très bon programme s'appelle NETFABB, il existe la version Freeware limitée mais déjà suffisante pour 90% des cas : http://www.netfabb.com/downloadcenter.php?basic=1 et la version pro payante.

Dans ce programme, vous importez votre fichier STL.

Vous déplacer le curseur (menu à droite "Cuts") dans la direction X, Y ou Z suivant votre besoin.

La marque de la coupure apparait sur la pièce

Cliquer sur "Execute CUT" et valider.

Vous avez maintenant 2 pièces, sauvez le nouveau fichier SLT en faisant un clic droit sur le morceau à conserver puis Export part as STL.

Importer ce morceau dans Repetier et voilà.

On coupe et on recommence...
On coupe et on recommence...

On coupe et on recommence...

4 : Assembler des pièces :

Pour le PLA : le meilleur moyen que j'ai trouvé est le pistolet à colle chaude.

Pour l'ABS, c'est plus simple : une colle à PVC (plomberie), néoprène, ou colle chaude également.

5 : lissage (attention SOLVANT = DANGER + TOXIQUE + risque de FEU)

Pour l'ABS : ACETONE

Il faudra mettre votre objet dans un récipient résistant à l’acétone sur une petite passerelle (à froid : boite genre tuperware, à chaud : verre)

Mettre d'abord un papier absorbant au fond du récipient et le saturer d’acétone.

Fermer la boite et attendre.

Cela va beaucoup plus vite à chaud (30 à 40°C) : au soleil ou sur une plque chauffante (celle de votre imprimante par exemple) : pas de flamme, pas d'étincelle, pas de contact avec le solvant sinon BOOOOM

Pour le PLA : d’après mes recherches sur le WEB, c'est beaucoup plus compliqué de se procurer un solvant convenable mais pas dangeureux.

- ponçage léger (et dremel avec meule métalique pour le plus gros)

- Acétate d'éthyl (en gros : dissolvant à vernis à ongles) : testé mais faible résultat

- Acétone (il parait que certains PLA sont compatible : pas les miens)

- Chloroforme : pas testé car dangereux et difficile à s'en procurer maintenant

- tetrahydrofuran : pas testé mais encore plus dangereux

- Dichloromethane : encore moins testé et plus mauvais pour l'homme et la couche d'ozone

Si quelqu'un a une solution !!

6 : Problèmes d'impression

Pour tous les problèmes, je vous conseille cette page :

https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor​

Sur mon imprimante , j'ai eu 2 problèmes :

- gouttes noires : causées par le un dévissage entre la tige M6 et le bloc de chauffe.

ma solution (c'est un peu long à faire 45min) :

0 : vous aurez besoin de : 1 vis M6, d'adhésif "kapton", éventuellement une nouvelle tige M6 car très fragile (lien) et ruban téflon (plomberie)

1 : chauffer un peu (la buse dans repetier) pour ramollir le PLA/ABS actuellement engagé

2 : tous éteindre

3 : déserrer et enlever la résistance + sonde du bloc de chauffe (tenu pas adhésif kapton)

4 : démonter le bloc de chauffe (et la buse si çà fuit de ce coté) et la tige M6 (la changer si vous en avez une)

5 : nettoyer le bloc de chauffe

6 : ajouter l'écrou sur la tige M6 (qui fera contre écrou)

7 : revisser avec du téflon sur les parties filetées (2-3 couches)

8 : Serrer doucement les contre-écrous : c'est extrêmement fragile car très fin surtout si elle a beaucoup chauffé: çà m'est arrivé !).

9 : revisser la résistance et la sonde puis les immobiliser avec Kapton

10 : faire chauffer un peut pour vérifier que la sonde est bien en place

11 : serrer un peu plus la vis de résistance et vis M6

11bis : isoler le bloc de chauffe (option)

12 : refaire l'alignement du plateau

- effondrement du filament sur les parties en angle négatif (surplomb ou overhang)

C'est apparemment causé par le filament qui ne durci pas assez vite

Ma solution (efficace à 95% actuellement)

- changer le bec de soufflage par un modèle plus efficace (http://www.thingiverse.com/thing:1497058)

- réduire un peu les températures de plateau et filament (pla : fil : 190°/ plateau : 50°)

- réduire la vitesse d'impression (avance 50 dans Repetier)

Bien mieux et couleur assortie ...
Bien mieux et couleur assortie ...

Bien mieux et couleur assortie ...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 15 Novembre 2015

Présentation :

Les imprimantes 3D, on en entend parler tous les jours ... sauf si on vit dans une grotte.

Il y a en des centaines de modèles, plein de technologies (laser, filament en bobine, poudre, liquide...) et des prix dans un facteur 1 à 1000 !!!

Il y a plein de forums de discussion ou l'information est presque impossible à trier : cela par le fait qu'il y a trop de modèles , trop de technologies et de lobbys qui veulent imposer leur solution : il faut laisser le temps faire le ménage comme avec toutes les nouvelles inventions...

J'ai donc plutôt été voir chez mon chinois favori (pour le moment) : aliexpress avec juste 2 paramètres :

- le prix limité

- des capacités correctes (taille de la zone de travail, ouverte, possibilités de modifications ....)

Mon choix s'est vite restreint au modèle "Prusa I3" qui existe en plein de sous-versions, de modifications plus ou moins intelligente (la copie de copie est un sport national en chine ?)

Le meilleur compromis que j'ai trouvé (en octobre 2015) etait ce modèle (nommé M-505) :

http://fr.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html

Je n'ai aucun accord de quelque ordre que ce soit avec ce vendeur, à l'heure ou vous lisez cet article, il y a peut-être mieux et moins cher...rien ne vous empêche de faire une recherche différente.

L'imprimante achetée en septembre 2015

L'imprimante achetée en septembre 2015

Edit 03-2017

Actuellement, il y a une offre qui me semble sympa (mais pas testée) sur gearbest : une prusa A8 pour moins de 152€ transport inclus  (et moins encore en passant par ebuyclub ou igraal) : elle ressemble beaucoup à la mienne.

Ce kit ne semble pas inclure de bobine de consommable (plastique 1.75mm en PLA ou ABS) : penser en acheter

C'est à partir de 23€ sur Gearbest,  et à partir de 18€ sur Ebay pour une bobine de 1Kg (environ 340 mètres de long) franco de port

Ou sinon : un assortiment de  8 petites bobines de 10m de différentes couleurs (attention, c'est juste bon pour un petit objet : environ 30g par couleur) pour 7€ chez Banggood

Comme expliqué dans mes articles le PLA est plus facile d'utilisation mais un peu plus cassant (et plus dur)

promo de de fin 2016

promo de de fin 2016

Elle a :

- une très bonne note (97%),

- une livraison rapide (pour ma part moins de 10 jours par FEDEX),

- un tarif franchement sympa : environ 215€ avec 2 rouleaux de 1 kg de matière (nature ABS ou PLA et couleur au choix : chaque rouleau coûte de 20 à 50€ pièce suivant le vendeur !,

Ce matériel étant plutôt cher et hors CE, il faut s'attendre à payer une taxe de douane : 46€ de frais de douane un semaine après avoir reçu le colis pour ma part !!!!...

- une zone de travail de 210 mm par 210mm par 200mm de haut : c'est pas mal !

- ouverte (open source) et pilotable par programmes freeware (Repetier : j'en parlerais plus tard)

- un finition plutôt aboutie d’après les photos : et très correcte IRL sur le matériel reçu...

- elle existe en acrylique (genre plexyglass) noir ou transparent : j'ai pris en noir car c'est peut-être plus resistant que le transparent (pas sur).

En points négatifs, on pourra dire à première vue :

- elle est plutôt imposante L : 520mm, l : 420mm, h : 440mm mais il n'y a pas de secret si on veut pouvoir faire des grandes pièces, il faut que la machine soit grande aussi !!!

- elle est plutôt lourde : beau bébé de 8 kg : c'est aussi un signe de rigidité et de solidité : donc positif au final !!

- elle est complètement en kit : 6 heures de montage à prévoir (dont 1/4 du temps pour le câblage) avec une notice des plus succincte : pas à la portée du premier venu.

Le déballage et le montage :

Transport rapide !

Transport rapide !

Un joli jeu de mecano !
Un joli jeu de mecano !Un joli jeu de mecano !
Un joli jeu de mecano !

Un joli jeu de mecano !

Le colis est très bien réalisé :

- un carton bien rigide

- 2 bobines (une de PLA et une d'ABS)

- Du ruban adhésif de peintre pour mettre sur le plateau chauffant

- Les pièces de la machine sur trois plateaux en polystyrène avec alvéoles découpées qui sont empilés et enroulés dans du film d'emballage.

Aucune notice papier n'est fournie (comme indiqué dans l'annonce), juste 4 liens internet sur la carte mémoire fournie et envoyés par mail par le vendeur :

Here is a SD card in the box. But more information you can get as below: http://yunpan.cn/OcFBFJPMexsJcu (code:7bcc): le firmware (mais c'est vide actuellement)

http://yunpan.cn/OcFBFyivIbaFJe (code:4686): drivers FTDI (usb-série)

http://yunpan.cn/OcFBFQw5V4Za89 (code:f666): guide de montage (très moyen pour black)

http://yunpan.cn/OcFBFcWBrnSnan (code:719f); programmes (des vielles versions de Repetier-host et Cura)

La carte SD contient seulement des pilotes, la notice light en PDF et un fichier d'exemple (gcode) : lien ici

Descriptions des éléments constitutifs de la machine :

Les éléments de la machine sont en acrylique (genre plexiglas) de 8 mm d'épaisseur et découpé au laser : très belle finition.

Les éléments sont recouvert d'un film de protection de chaque coté (pas simple à enlever).

Il y a également 5 gros moteurs pas à pas :

- 1 axe X (gauche-droite) sur courroie

- 1 axe Y (avant -arrière) sur courroie

- 2 pour l'axe Z (haut-bas) sur vis carrée

- 1 pour l'extrudeur (avance du fil vers la buse)

Il y a aussi la carte de contrôle (dérivé d'Arduino certainement, dans sac antistatique scellé)

- 13 borniers à visser (pour moteurs, fin de course, alim...)

- un port USB (pilotage), cordon de 1.2m fourni

- un port micro-SD : impression offline (sans ordinateur)

- un connecteur vers afficheur 4 lignes et 5 boutons

Un plateau chauffant (qui ressemble à un circuit imprimé) recouvert d'une plaque d'aluminium de 3mm anodisée en noir.

Une alimentation à découpage 12 volts, 15 ampères soit 180 W (l’annonce parle d'une consommation électrique moyenne de 80W ! ), la résistance de la l'extrudeur fait déjà 40W seule.

Le bon coté est que cette machine chinoise (donc pas trop CE ou NF) est parcourue que par une tension de 12 volts : pas trop de risques d'électrocution.

Les glissières semblent de bonne qualité : tige "inox" et glissières en aluminium + nylon ou matériau similaire pour frottement faible

Les "butées" de l'axe Z sont également le châssis de l'axe X : ces éléments ont été imprimés sur imprimante 3D.

L'extrudeuse montée partiellement et ses 2 ventilateurs (refroidir le fils en sortie de buse et le moteur d'avance de filament)

On trouve aussi le support de bobine de filament en kit.

Il y a enfin plein de vis, écrous (en quantité plus que suffisante) et quelques outils de montage

- 4 clès allen

- 1 tournevis cruciforme

- une clé plate 10-13mm

- une pince coupante

Je vous conseille d'avoir en plus :

- des vrais tournevis

- une autre clé de 13

- pince brucelle (pour mettre en place les écrous dans le châssis acrylique)

- un fer à souder (pour étamer les fils électriques)

Montage :

Pour le montage, il faut à la fois regarder :

- la notice "M-505 Manual-tranparent.pdf",

- les photos de montage pour modèle noir dans différents répertoires (frame assembly, rod assembly, ...un vrai bordel)

Attention : la plaque arrière est montée dans le mauvais sens sur le guide pour le modèle noir !!!!!!

- les photos de la machine montée du répertoire "printer pictures".

Il faut être minutieux et patient, 4 points à se méfier (à mon avis) :

- le galet de courroie d'axe Y était dans mon cas monter sans rondelle de chaque coté : trop de frottements entre les joues du galet et le chassis en plastiques : il y a des petites rondelles en surnombre qui font parfaitement l'affaire.

- Tendre les courroies juste bien (qu'elles soient droites mais pas raides).

- prévoir suffisamment de longueur (à la course maxi de la table) et pas de risque de pincement aux différents fils électriques avant de les couper à la bonne longueur.

- le montage des glissières + courroies de l'axe X peut faire forcée de trop les moteurs de l'axe Z : faire des essais et des réglages sans filament et ajouter de la graisse ou huile mécanique sur les tiges à filetage carré si besoin.

Au début mon moteur Z gauche sautait des crans : pas bon du tout pour la pièce et la machine.

Une fois ajusté et graissé : plus de problèmes.

Dans un premier temps, régler le fin de course de l'axe Z assez haut.

Et maintenant on peut brancher (et espérer que tout se passe bien...)

Vous avez tout vérifier, c'est sur ? alors branchez...

Si il n'y a pas d'explosion ou de grosse fumée noire, c'est plutôt bon signe (humour).

Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)

Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)

Déplacement suivant les 3 axes (sans ordinateur)

Les 5 boutons près de l'afficheur sont les 4 positions de déplacement (haut, bas, gauche pour retour, droit pour valider) et le bouton menu au milieu.

Appuyer sur le bouton du menu (oui au milieu)

Appuyer avec le bouton bas jusqu'à "position" (curseur devant) et valider avec "bouton droit"

Si vous êtes très confiant : il y a "home All" les 3 directions arrivent à leur origine (fin de course), si vous êtes moins confiants : essayer "X position Fast", puis Y puis Z puis Extruder (moteur de filament).

Réglage de l'horizontalité de la table chauffante

Cette phase est primordiale, sinon la buse peut heurter le plateau chauffant ou la pièce risque de se décoller en cours de fabrication.

Régler le niveau de la table chauffante avec le tuto "M-505 how to level hot bed.pdf"

Pour simplifier :

Visser la table chauffante à mi-course des ressorts.

Régler le "fin de course" Z pour frôler la table (fonction "Home Z") de l'afficheur (se préparer à débrancher la prise secteur en cas de problème !).

Ajuster les 4 coins (en déplacent les axes X et Y) pour que une feuille de papier classique passe juste entre la buse et la table.

Si vous avez un produit genre "freinfilet faible" (qui colle partiellement la vis dans l'écrou) : utiliser le : sinon çà se dérègle avec les vibrations.

Remarque : pour déplacer l'extrudeur (sortie du fil plastique fondu), c'est plus pratique avec le logiciel "Repetier-Host" (voir l'article Logiciels, lien plus bas) que avec les boutons de l'imprimante.

Première impression 3D (offline)

Sur la carte mémoire, il y a un exemple "TEST FILE.gcode"

Avant de l'imprimer il faut amorcer la machine avec le filament (PLA de préférence)

On va préchauffer la machine : menu /quick setting /preheat PLA (préchauffage pour du filament PLA préréglé à 210°C pour la buse et 70°C pour la table : 5 minutes environ)

Toujours pas de grosse fumée noire ? bien ....

Lorsque la buse est à température (c'est écrit sur l'afficheur) : faire entrer le fil dans le trou supérieur de l'extrudeur.

Pour aider, à coté de ce trou il y a une vis et un écrou : remonter l'écrou jusqu'à la tête de vis et appuyer sur la tête de vis : çà ouvre les mâchoires de l’entraîneur de fil.

Enfoncer le fil sans forcer, bouger le fil pour trouver le trou qui va au chauffage après l’entraîneur de fils.

Faite descendre le fils (plutôt avec la commande électrique) : menu /position/Extr. position (chez moi le bouton haut fait descendre !) jusqu'à que le fils sorte par la buse : c'est pret

Maintenant on peux imprimer

La carte mémoire est bien en place ?

menu/print file/TEST FILE.gcode et on valide (bouton droit)

Cette impression dure environ 40 minutes et donne un objet cubique de 4 cm de coté avec 4 trous sur le dessus : pot à crayons pas stable ?

Spécifications de l'imprimante Prusa I3 M-505

Les paramètres suivants sont à prendre en compte :

- Buse de 0.4mm de diamètre

- épaisseur des couches 0.2mm

- dimensions du plateau 220mm par 220mm

- vitesse moyenne de 50 mm/s

- 1 buse pour filament de 1.75mm (250°C maxi)

- je n'ai pas réussi à dépassé 80°C pour la température du plateau : ce qui est plutôt juste pour le filament en ABS.

Prochainement ; je vous expliquerais comme améliorer çà...

 

Autres articles en relation :

Partie 2 : pilotage de l'imprimantes et logiciels de création 3D

Partie 3 : Astuces pour l'utilisation de l'imprimante

 

Différentes améliorations ou petits accessoires utiles (à mon gout)

Ajout d'une rampe lumineuse

Ajout d'une prise secteur, d'un fusible et interrupteur

Amélioration du chauffage du plateau et isolation thermique de la buse

Amélioration de la buse de ventilation (Fan Duct)

Ajouter un porte outils (ça ne sert pas tous les jours mais évite de les chercher lorsqu'on en a besoin...)

Photographies diverses :

Remarque : Ces photos proviennent des premiers essais, les impressions de la machines sont maintenant de meilleur qualité après avoir améliorer la machine (buse de ventilation entre autre) et après avoir maîtriser les paramètres d'impression (voir partie 2 et 3)

Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...
Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...
Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...

Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...

Boite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverveBoite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverve

Boite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverve

Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)

Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)

Pour répondre à la question de like73 : la courroie est pincée avec les pièces en forme de clavette

Pour répondre à la question de like73 : la courroie est pincée avec les pièces en forme de clavette

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique, #imprimante 3D, #Bricolage

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Publié le 4 Octobre 2015

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

On trouve pour un prix très correct : 35€ environ, ce boitier très compact (cube de presque 4cm de coté), sa télécommande BT et un cordon HDMI de 1,5m.

Ce petit boitier intègre un mini ordinateur qui fonctionne sous un OS android maquillé (v4.4.2) mais vraiment TROP maquillé...

Un petit processeur 4 coeurs, 4Go de rom, 1Go de ram, une sortie HDMI et l'alimentation secteur (malheureusement pour nous avec la prise US)...

Vraiment du très bon boulot de Xiaomi (en chine, c'est un peu le leader du Hightech aussi).

Remarque : TUTO fait à partir d'un appareil sous la version 1.3.98

Spécifications

Spécifications

Mais nous ne vivons pas dans le monde des "bisounours"...rien est parfait :

- mise à part le petit problème de prise secteur US qui va être résolu par un affreux adaptateur...

- Il reste le problème que ce beau boitier multimédia chinois est exclusivement et complètement en ...CHINOIS.

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Et si j'ai écrit ce tuto (avec l'aide d'autres tutos, liens en bas) c'est qu'il est possible de faire quelque chose à ce sujet, mais autant le dire toute suite, c'est pas simple, il vous faudra en plus :

- Soit un appareil sous android (tablette ou téléphone),

- Soit un appareil IOS (iphone ou ipad) ET un ordinateur (pc, mac,...)

- télécharger quelques fichiers sur internet (4 au minimum)

- du temps (30 minutes au minimum)

- une souris BT (optionnel)

Autres tutos (ne fonctionnent pas en entier suivant la version de votre MIbox) :

Dealabs avec vidéo Youtube

La vidéo (français) + son lien vers fichiers "https//goo.gl/40Iiei"

Forum Honorbuy

Site italien pas mal aussi : root et applis

Etape 1 : on branche

Brancher l'appareil sur une prise secteur (adapteur nécessaire)

Brancher le cordon HDMI entre votre écran et votre Mi Box

Préparer la télécommande en enlevant le plastique sous la pile (voir photos dans la notice papier jointe au Mibox)

Si vous n'avez pas d'image qui apparait sur votre TV, presser le bouton Marche de la télécommande et vérifier si vous avez mis votre TV sur la bonne entrée auxiliaire...

Remarque : il n'y a aucun voyant ou led sur le boitier Mibox.

Vous devriez voir l'écran d'accueil du mibox : photo plus haut (non, alors recommencer ces étapes, les adaptateurs secteur sont souvent en cause).

Pas grand chose dans les paramètres !!!

Pas grand chose dans les paramètres !!!

Etape 2 : Accepter les sources(pour installer nos programmes) et connexion WIFI

Ouvrir l'icone réglage (engrenage) et aller en haut à droite (icone "sécurité" avec un homme dans un écusson)

Allez à la ligne du bas (4ème ligne) qui signifie "accepter des sources inconnues", changer "refuser" par "accepter" (vous mettez l'autre choix que celui d'origine), ensuite on accepte (juste un clic).

Toujours dans l'icone réglage (engrenage) et aller en haut à gauche (icone wifi)

C'est ici pour le wifi

C'est ici pour le wifi

Sélectionner votre wifi et entrer votre clé (un clavier doit apparaître)

Sélectionner votre wifi et entrer votre clé (un clavier doit apparaître)

Etape 3 : récupération des fichiers APK nécessaires

Il faut 4 fichiers (lien freeDL) (si ce lien est HS, il y a les liens des forums plus haut) :

- StartSetting : lien qui permet d’accéder aux vrais paramètres Android et mettre en anglais (pas de français dispo)

- KingRoot (pour Rooter c'est à dire avoir toutes les autorisation de modification sur la machine

- Google app Downloader : pour installer les app Google et Playstore en particulier

- Link2SD : pour paramétrer les droits sur les applications (il sera nécessaire de rendre "système" 3 applis google)

Si vous avez un appareil android mettez ces fichiers dans cet appareil (répertoire download par exemple)

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Etape 4 : Application de transfert de fichier sur téléphone ou tablette

Télécharger l'application "MiTVAssistant" (l'icone doit resembler à çà) sur votre tablette ou téléphone (Android ou IOS)

- Pour IOS chercher "xiaomi" sur appstore, pour android j'ai pas trouvé sur playstore (installation manuelle de l'APK) : si qq à un lien playstore, qu'il me le donne

Pour une installation manuelle sur android : il faut autoriser l'installation de sources non vérifiées (dans paramètres)

- Lancer l'application (voir capture d'écran plus bas)

- Sur IOS : vous aurez un lien en cliquant sur la barre orange ou est écrit WIFI :

Transférer les 4 fichiers avec un ordinateur donc l'explorateur internet est sur ce lien

Ils apparaissent sur l'appareil IOS : installer les (peu importe l'ordre)

- Sur Android, transférer et installer les fichiers à partir de l'appareil (plus facile)

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Etape 5 : Utilisations des applications intallées

Vous devez avoir 4 applis en plus sur votre bureau Mibox, si oui le gros du travail est fait, sinon...

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Lancer la nouvelle appli "Settings" (petit engrenage) pour mettre en anglais :

Chercher l'icone avec un "A" (voir plus bas), cliquer dessus

Ensuite, cliquer sur la première ligne (signifie langage)

Enfin Cliquer sur "Anglais" OUF...

Maintenant, revernir sur l'écran d’accueil (bouton home), vous devriez avoir des mots en anglais partout (ou presque)

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi
TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Enlever les mises à jours automatiques (au cas il y aurait une mise à jour qui remet en chinois)

Dans l'appli setting d'origine (gros engrenage),

aller dans "MI About"

Mettre "intelligent Update" en Off

On peux aussi personnaliser le nom de la Mibox à cet endroit

TUTO : Paramètrage d'un boitier multimédia Mi Box mini de Xiaomi

Lancer Kinguser (Kingroot)

Accepter ou vous pouvez, redémarrer la Mibox (appui long sur power puis reboot)

Et voilà vous avez des privilèges d'administrateur système !!

Lancer "Google Installer", choisir "Playstore", l'application doit vous proposer d'installer aussi "GooglePlay" et "Google Framework" : accepter et esperer que cela s'installe sans erreur !!!

Ne pas lancer: Playstore maintenant : il y aura une erreur

Lancer Link2SD et avec la télécommande (ou souris BT si vous en avez une : pas très pratique la télécommande)

Pour chacune des 3 applis Google, choisir une appli (bouton rond), les mettre en "system app" ( avec l'icone en haut à droite)

Rebooter la Mibox (appui long sur power puis reboot).

Pas simple à faire avec la télécommande fournie !

Pas simple à faire avec la télécommande fournie !

Maintenant (après quelques insultes, mises à jour ou messages d'erreur), votre Playstore est parfaitement opérationnel (enfin j'espère que çà marche chez vous aussi...).

Il manque juste un identifiant pour se connecter.

Vous pouvez installez :

- Kodi : modification de l'excellent média center XBMC (fonctionne bien avec télécommande)

- Youtube ou Dailymotion (vidéo streaming) : youtube ne marche pas bien avec la télécommande

- Chrome : explorateur internet (bof sans clavier réel)

- ES file explorer (explorateur de fichiers)

....tous le playstore est la pour tester mais très peu de jeux vont fonctionner avec cette télécommande trop simpliste (Candycruch par exemple ne fonctionne pas avec)...

Vous pouvez aussi piocher quelques jeux ou applis dans les 3 gros boutons d'applis Xiaomi ---

- Movie&TV : streaming chinois bloqué en partie : proxy obligatoire

- Games : jeux : quelques casse-briques "compréhensibles"

- Apps : plein d'applis mais rien trouvé :b

Amusez-vous bien

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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