Publié le 20 Mars 2016

Voilci la variante au chocolat de la recette nature mais toujours réaliser en mode turbo grace au blanc d'oeuf en poudre.

C'est pas parce que c'est rapide que c'est si facile car il faut beaucoup de matériel :

- un bon fouet ou robot avec fouet à boule (Kmix dans mon cas),

- un blender ou robot mixer (pour mélanger et rendre la poudre d'amande plus fine),

- une passoire fine (mais pas trop) pour tamiser la poudre d'amande,

- une spatule souple (marise) pour mélanger délicatement la préparation,

- une poche à douille (souple ou rigide)

- une balance précise (au gramme).

Macarons chocolat-Nutella, recette rapide au blanc d'oeuf en poudre

Pour 40 à 50 coques (soit 20 à 25 macarons garnis) de 4 à 5 cm de diamètre

Préparation : 25 min, cuisson 16 min (par fournée)

Il faut aussi un bon fouet ou robot avec fouet à boule (Kmix dans mon cas), un blender ou robot mixer (pour mélanger et rendre la poudre d'amande plus fine), une passoire fine (mais pas trop) pour tamiser la poudre d'amande, une spatule souple (marise) pour mélanger délicatement la préparation, une poche à douille (souple ou rigide) et une balance précise (au gramme).

Ingrédients :

partie 1 :

- 15 g de blancs d'œufs séchées en poudre
- 100 g d'eau tiède (plus facile pour dissoudre la poudre d'oeuf)

- 125 g de sucre semoule

partie 2 :

- 125 g de poudre d'amandes
- 105 g de sucre glace

- 20 g de cacao en poudre non sucré (genre Vanhouten)
- 1 pointe de couteau de colorant brun en poudre (si c'est pas assez foncé à votre gout)

Garniture :

- Du Nutella (pâte à tartiner choco/noisettes/huile de palme)


Mettre l'eau dans la cuve du batteur muni du fouet et faire tourner à vitesse lente en saupoudrant doucement les blancs d'œufs : très important sinon çà fait des grumeaux.

Lorsque le blanc est reconstitué (aprés 1 minute environ), fouetter à grande vitesse.

Aprés 2 à 3 minutes, lorsque le blanc en neige commence à être biens formés, ajouter le sucre semoule et continuer de battre.

Pendant ce temps, mixer ensemble la partie 2 des ingrédients pas trop longtemps (1min max.), c'est encore mieux si on tamise aprés...

La meringue est prete lorsque çà fait des becs d'oiseaux ( des pointes de 5cm qui colent au fouet.

A ce stade la meringue est aussi ferme et brillante qu'une meringue faite avec un sucre cuit.


Le site sur lequel j'ai trouvé cette recette utilise la feuille à la place du fouet pour "maronner" ( mélanger délicatement la partie meringue et la partie 2), personnellement je trouve que le résultat est mieux en mélangeant à la main en retournant délicatement la pâte avec une spatule souple (ou ma feuille est trop "brutale").

A ce stade votre préparation doit être uniforme, brillante avec une consistance de purée souple mais qui se tient.

Transferer la préparation dans votre poche à douille.

Recouvrir vos plaques de film de cuisson ( papier sulfurisé, tapis silicone ou téflon : c'est super bien le dernier)

Faire des ronds de 3 à 4cm en laissant 2cm entre les macarons car cela va s'étaler un peu puis gonfler.

Taper sous la plaque pour que les macarons aient une belle forme ronde.

Préchauffer le four à 160° (pas en mode grill) et cuire au milieu du four 14 à 16 minutes suivant le four.

Les macarons se décollent facilement une fois refroidis.

Les garnir avec une cuillère de Nutella...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Dessert

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Publié le 19 Mars 2016

Les macarons, c'est joli, c'est plutôt bon (si on aime le gout trééééés sucré) mais c'est vraiment chiant à faire : trop de temps nécessaire, nécessite beaucoup de rigueur et pas toujours réussis.

Mais il existe un produit magique (ou presque) : le blanc d’œuf déshydraté (en poudre).

Plus besoin de séparer les blancs (que faire des jaunes), les laisser veillir au frigo plusieurs jours....que du bonheur!

Et ou on trouve ce produit miracle ? :

- Soit dans les magasins pour PROS : 1kg pour environ 50€ (oui c'est cher mais équivalent à 250 blanc d'oeuf !)

- Soit sur internet : j'ai acheté les miens sur Ebay (15€ pour 250g, transport inclus), existe aussi en 100g (soit 25 blancs environs), la poudre se conserve 2 ans à température ambiante.

- j'ai aussi acheté le colorant concentré en poudre sur Ebay...

Les ingédients

Les ingédients

Pour 40 à 50 coques (soit 20 à 25 macarons garnis) de 4 à 5 cm de diamètre

Préparation : 25 min, cuisson 16 min (par fournée)

Il faut aussi un bon fouet ou robot avec fouet à boule (Kmix dans mon cas), un blender ou robot mixer (pour mélanger et rendre la poudre d'amande plus fine), une passoire fine (mais pas trop) pour tamiser la poudre d'amande, une spatule souple (marise) pour mélanger délicatement la préparation, une poche à douille (souple ou rigide) et une balance précise (au gramme).

 

Ingrédients :

partie 1 :

- 15 g de blancs d'œufs séchées en poudre

- 100 g d'eau tiède (plus facile pour dissoudre la poudre d'oeuf)

- 125 g de sucre semoule

partie 2 :

- 125 g de poudre d'amandes - 125 g de sucre glace - 1 pointe de couteau de colorant en poudre (faire un essai, ils ne teintent pas tous pareil)

Garniture :

- 60 g de confiture ou coulis ou chocolat

- 60 g de chocolat blanc

- 20 g de crème entière

- 2 feuilles de gélatine

 

Réalisation :

Mettre l'eau dans la cuve du batteur muni du fouet et faire tourner à vitesse lente en saupoudrant doucement les blancs d'œufs : très important sinon çà fait des grumeaux.

Lorsque le blanc est reconstitué (après 1 minute environ), fouetter à grande vitesse.

Après 2 à 3 minutes, lorsque le blanc en neige commence à être biens formés, ajouter le sucre semoule et continuer de battre.

Pendant ce temps, mixer ensemble la partie 2 des ingrédients pas trop longtemps (1min max.), c'est encore mieux si on tamise après...

La meringue est prête lorsque çà fait des becs d'oiseaux ( des pointes de 5cm qui collent au fouet.

A ce stade la meringue est aussi ferme et brillante qu'une meringue faite avec un sucre cuit.

Becs d'oiseaux sur la meringue

Becs d'oiseaux sur la meringue

Le site sur lequel j'ai trouvé cette recette utilise la feuille à la place du fouet pour "macaronner" ( mélanger délicatement la partie meringue et la partie 2), personnellement je trouve que le résultat est mieux en mélangeant à la main en retournant délicatement la pâte avec une spatule souple (ou ma feuille est trop "brutale"). A ce stade votre préparation doit être uniforme, brillante avec une consistance de purée souple.

Transférer la préparation dans votre poche à douille.

Recouvrir vos plaques de film de cuisson ( papier sulfurisé, tapis silicone ou téflon : c'est super bien le dernier)

Faire des ronds de 3 à 4cm en laissant 2cm entre les macarons car cela va s'étaler un peu puis gonfler.

Taper sous la plaque pour que les macarons aient une belle forme ronde.

Préchauffer le four à 160° (pas en mode grill) et cuire au milieu du four 14 à 16 minutes suivant le four.

Les macarons se décollent facilement une fois refroidis.

Les garnir avec votre confiture garniture aux fruits (pas liquide sinon çà fond la coque), ganache, nutella...

un mix de colorant bleu et rouge donne un résultat amusant (mais pas très appétissant)
un mix de colorant bleu et rouge donne un résultat amusant (mais pas très appétissant)
un mix de colorant bleu et rouge donne un résultat amusant (mais pas très appétissant)

un mix de colorant bleu et rouge donne un résultat amusant (mais pas très appétissant)

Orange avec des billes en sucre déco : c'est sympa

Orange avec des billes en sucre déco : c'est sympa

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Dessert, #Macarons

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Publié le 6 Mars 2016

Miam

Miam

Voilà une recette sympa (à défaut d'être originale), facile à réaliser et en plus c'est très bon...

Pour 8 personnes, préparation 15min, cuisson : 4+10+4 min, refroidissement : 2h

Ingrédients :

- une pâte sablée ou brisée (à dérouler)

- 50g de poudre de flan à la vanille Imperial (le paquet de 1Kg coûte environ 4€)

- 100ml de jus de citron (jaune ou vert, prêt à l'emploi)

- 600ml de lait (1/2 écrémé)

- 3 oeufs (on séparera les blancs et jaunes)

- 100g de sucre en poudre (ou édulcorant)

- 70g de sucre glace (pour la meringue : vrai sucre exclusivement pour cette partie)

Préparation :

Préchauffer le four à 210°C

Dans un plat à tarte, étaler la pâte, on fera précuire cette pâte (sans garniture) environ 4 minutes lorsque le four sera chaud.

Dans une casserole, faire chauffer le sucre et le lait.

Mélanger la poudre Impérial avec le jus de citron puis ajouter les jaunes d'oeufs (les blancs serviront plus tard).

Lorsque le lait et chaud, on ajoute cette préparation au citron dans la casserole et on fait épaissir, bien remuer pendant 2 minutes à partir du moment ou cela commence à épaissir.

Verser cette préparation sur la pâte (précuite).

Tarte au citron meringuée (avec flan Imperial)

Faire cuire environ 10 minutes au four.

Lorsque c'est cuit, faire la meringue :

Fouetter vivement les blancs d'oeufs avec une pincée de sel (batteur ou robot).

Lorsque les blancs commencent à être bien mousseux, ajouter le sucre glace (et quelques gouttes de jus de citron : optionnel).

Continuer de battre les blanc jusqu'à qu'ils ai une belle texture (en longs becs lorsque l'on retire le fouet).

Retirer la tarte du four, étaler la meringue, on peux faire des "pointes" avec le dos d'une cuillère à soupe.

Tarte au citron meringuée (avec flan Imperial)

Mettre à cuire à four chaud pendant 2 à 4 minutes : surveiller et sortir du four lorsque la meringue commence à brunir.

Faire refroidir et bon appétit

Tarte au citron meringuée (avec flan Imperial)

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Dessert

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Publié le 24 Janvier 2016

Aujourd'hui en essayant une impression via Repetier sur mon PC W10 x64 : gros problème.

La carte interface USB a base de chip FTDI FT232RL n'est plus reconnue.

Une recherche sur internet me donne des tas d'infos sur les faux chips FTDI qui sont bloqués par une mise à jour de pilote, est-ce cela qui m'est arrivé ?

Comment mettre évidence le problème :

Lorsque la prusa I3 est interrogée via un moniteur série :

- installer Une version du compilateur Arduino (V1.6.7 dans mon cas)

- connecter et allumer la prusa si c'est pas encore fait

- dans arduino/outils : choisir le port COM de la prusa

- ouvrir outils/moniteur série

Si vous avez le message "non genuine device found" : vous êtes dans la merde comme moi...

Problème de pilote FTDI FT232RL sur prusa I3 et carte MELZI2.0

Attention : le bricolage peu rendre la solution encore pire : vous faites çà à vos risques et périls ...Il y a 3 solutions :

- changer de carte Melzi : bon on oublie celle-là

- travailler sous Windows XP ou linux : sur mon vieux PC Pentium3 sous XP : aucun problème rencontré avec repetier

- Désinstaller votre pilote actuel, interdire à windows de mettre à jour les pilotes, forcer l'installation d'un vieux pilote (FTDI_drivers_2.04.06)

La dernière solution semble marcher pour moi mais m'a fait perdre la moitié du WE !!!!

Quelques captures d'écran :

Interdire les MAJ automatiques de pilotes

Interdire les MAJ automatiques de pilotes

Désinstaller ces 2 lignes (cocher supprimer le pilote, bien que Windows ne le fait pas vraiment : supprimer les fichiers manuellement dans system32 si çà veut pas)

Désinstaller ces 2 lignes (cocher supprimer le pilote, bien que Windows ne le fait pas vraiment : supprimer les fichiers manuellement dans system32 si çà veut pas)

Et pour forcer l’installation c'est aussi dans le gestionnaire de périphérique ... il faudra peut-être redemarrer ou débrancher puis rebrancher l'USB

Il y a différents problèmes qui se ressemblent : mon Product ID est bon 0x6001

et difficile de différencier le vrai du faux FT232 : http://hackaday.com/2014/02/19/ft232rl-real-or-fake/

Outil de test : http://www.eevblog.com/forum/reviews/ftdi-driver-kills-fake-ftdi-ft232/?action=dlattach;attach=193941

Liens :

Page très intéressante sur la carte Melzi (dont une partie FTDI problem) : http://reprap.org/wiki/Melzi

Page avec le lien vers l'ancienne version du pilote "FTDI_drivers_2.04.06" : http://www.wizard-from-oz.com/usb-communication-problem-ftdi-ft232r-1213-c-bug-and-workaround/​

Forum qui parle du probleme : http://hackaday.com/2014/10/24/ftdi-screws-up-backs-down/#comment-2059852

Autre page pour aider (pas testé) : http://forums.reprap.org/read.php?1,417199,418768#msg-418768 ou https://ljck.org/unbrick_ftdi ou une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SPdSKT6KdF8

Tant qu'on est dans les problèmes : page pour le problème de prise USB dé-soudée /arrachée : http://forums.reprap.org/read.php?4,239276

 

Edit 2017 : j'ai finalement changer le chip FTDI de la carte Melzi : même avec une buse à air chaud et un fer fin c'est très compliqué à faire car les pistes sont très fines ; ne le faite pas sauf si vous êtes un pro avec équipement de pro...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 10 Janvier 2016

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

Le dévidoir d'origine est vraiment rustique et pas pratique (une grosse tige filetée, des écrous et des flasques) surtout si le filament est un peu emmêlé.

Ce support est plutôt universel, il accepte les bobines jusqu'à 100mm de large (Différentes rainures pour s'adapter à toutes les largeurs) et à peu près tout les diamètres (150 à 400mm).

Ce support peut être posé sur le bureau ou fixé sur le dessus de machine comme dans mon cas (collé avec un peu de ruban double face).
Fonctionne bien même avec les filaments un peu emmêlés sur leur bobine.
Nécessite seulement 4 roulements à bille (extérieur 13 * intérieur 4 * largeur 7mm) :

http://www.banggood.com/10pcs-624ZZ-4x13x7mm-HCS-U-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Guide-Pulley-Ball-Bearings-p-989200.html

J'avais d'abord envisagé d'utiliser les gorges de ces "roulements à bille" (roulettes), mais j'ai changé d'avis (trop de roulements nécessaires, ou roulements trop petits).

C'est vrai que les gorges ne servent du coup à rien : sauf que les roulement sont plus larges.

J'ai donc fixés 2 roulements dans chaque cylindres à rainures.

Il suffit ensuite d’écarter un peu les extrémités du bâtis pour insérer les rouleaux et voilà...

Les fichiers à imprimer sont disponibles sur ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1258503

Je vous conseille d'imprimer avec les paramètres :

- au moins 75 % de remplissage, çà doit être raide

- l'adhésion "brim" pour les rouleaux pour éviter le décollage de cette pièce plutôt haute

- support ("touching bed" avec cura ou "activer les supports" avec slicer) pour le châssis : pour que les tétons de roulements soit bien réalisés.


Et si après il ne vous convient pas, vous pourrez vous en servir pour masser le dos ;D

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

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Rédigé par cyril50

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Publié le 3 Janvier 2016

Drone X6 Tarantula et support gopro

Après avoir testé différent drones dont :

- AR-Drone (pas assez de portée)

- AR-Drone2 (Caméra HD Bof)

- JJRC H12C (5Mpix : plutôt du 3Mpix interpolé) mais sympa

Voilà le X6 Tarantula avec caméra 2Mpix et suspension ou sans camera(liens GEARBEST par exemple).

On le trouve aussi sous le nom de JJRC H16 : est-ce qu'ils sont exactement similaires, je ne sais pas).

Je l'ai acheté environ 65€ : offre spéciale, pas cher

Il est arrivé assez rapidement de .... hollande : bien cela évite le risque de douane.

Il a un design vraiment sympa de gros insecte qui clignote, je dirais même qu'il a de la gueule.

Il est plutôt imposant : 48cm (pas rapport au JJRC H12 de 31cm).

Il est fourni dans une belle boite avec, 4 hélices de rechange, un tournevis cruciforme, 4 protections d'hélice, la notice (anglais - chinois), le chargeur de batterie (prise US), la batterie et le kit caméra.

La caméra est fournie dans un blister séparé avec sa suspension, une carte mémoire de 4Go et un lecteur USB : bien

Joli blister

Joli blister

LE DRONE

Le drone en lui même est plutôt stable, il va vite : il faut mettre le mode 100% : c'est beaucoup plus fun et plus facile à diriger si li y a du vent.

Le plastique semble plutôt fragile mais vu le prix, on ne va pas se plaindre.

Les protections d'hélice sont pénible à fixer : 16 toutes petites vis à installer.

Pas de bouton ON/OFF sur le drone : çà c'est nul.

On est obligé d'ouvrir le compartiment de batterie pour brancher et débrancher la batterie.

De plus le compartiment à batterie s'ouvre avec un tournevis et la vis n'est pas solidaire du capot (risque de la perdre !!).

Mon drone précédent JJRC H12C avait une prise de charge et un interrupteur sous le modèle.

J'ai donc modifié le drone comme l'indique les photos suivantes avec une mini perceuse genre DREMEL et une fraise métallique.

Une longue fente avec une partie centrale plus haute (passage des 3 prises) : lisser les bords

Une longue fente avec une partie centrale plus haute (passage des 3 prises) : lisser les bords

On passe les 3 connecteurs par le trou central et on les glisse sur les cotés

On passe les 3 connecteurs par le trou central et on les glisse sur les cotés

Et voila, c'est branché (un peu short mais c'est suffisant)

Et voila, c'est branché (un peu short mais c'est suffisant)

Maintenant, il n'y a plus besoin d'ouvrir cette trappe pour allumer le drone ou le charger.

Du coup pas besoin de trimbaler le tournevis...

Et pour ce qui est de la batterie :

Elle est plus grosse comme le drone : 7.4V (2 celulles LIPO 3.7V), 1200mAH.

Les batteries compatibles se trouvent à environ 6-10€.

Elle a une autonomie de 8 minutes environ et un temps de charge de 1 heure.

La télécommande :

La télécommande est petite avec une antenne extérieure factice (voir la photo interne).

La fréquence de fonctionnement est 2.4 GHz (comme le WIFI).

Elle un un petit écran LCD qui donne très peu d'infos (comme beaucoup de drones de cette catégorie).

Elle nécessite 6 piles R6.

Drone X6 Tarantula et support gopro
l'intérieur de la télécommande
l'intérieur de la télécommande

l'intérieur de la télécommande

La caméra 2Mpix

La caméra d'origine est comme je m'y attendais (encore) très décevante.

La résolution très moyenne (interpolation d'un capteur de moindre résolution comme c'est pratiqué régulièrement sur les produits chinois ?).

Mais le plus décevant c'est la suspension fournie avec la caméra : elle n’empêche pas l'effet "Gello" (vidéo qui se gondole) sur le film.

Pour info, ce drone existe aussi en version 5Mpix Wide : les critiques que j'en ai lu sont peu flatteuses également.

Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)
Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)

Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)

Etant donné que j'ai une Gopro (qui ne sort pas souvent de son tiroir) et une petite imprimante 3D, je vais donc créer un support adapté.

A vrai dire j'avais déjà cette idée, avant d'acheter le X6 Tarantula.

Je n'ai pas pu le faire avec le JJRC H12C car il etait trop faible pour soulever un surplus de poids et trop petit.

En revanche, le X6 est parfait pour cela.

La Gopro utilisée sera une gopro3 qui fait 75 grammes nue (ce serait trop lourd avec le caisson).

J'ai également eu l'idée de réutiliser les suspensions récupérées dans un vieux lecteur CD de PC 5,25 ".

Mon support sera donc en 2 parties.

Il doit également être le plus léger possible : il sera le plus fin et ajouré que possible tous en protégeant la GOPRO en cas atterrissage .... mal réussi.

Après quelques heures passées sur un logiciel de 3D que je ne maîtrise pas (Inventor),

J'ai fait un premier essai avec la caméra à 20° d'angle : c'est trop peu, j'ai re-modifier mon modèle à 25°.

Je pense la refaire en angle réglable mais je n'ai pas encore les compétences pour faire un objet léger et facile à régler en 3D : faire des crans ?).

Me voilà prêt à sortie la pièce et je suis assez fier de moi... (il faut bien se faire des compliments).

J'ai publié les plans 3D sur cet excellent site de partage : http://www.thingiverse.com/thing:1242634​

Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC
Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC

Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC

Avec un poids de 20 grammes, c'est plutôt réussi : les 3 vis pèsent dèjà 5 grammes seules.

Avec un poids de 20 grammes, c'est plutôt réussi : les 3 vis pèsent dèjà 5 grammes seules.

Les suspensions sont en place mais il faut fixer la première partie sur le capot du drone d'abord

Les suspensions sont en place mais il faut fixer la première partie sur le capot du drone d'abord

Et voila, c'est en place ( on a accès aux boutons et à la carte mémoire par les ouvertures si le cache est retiré)

Et voila, c'est en place ( on a accès aux boutons et à la carte mémoire par les ouvertures si le cache est retiré)

Il reste 1 cm sous la gopro : les grands pieds d'origines sont parfaits

Il reste 1 cm sous la gopro : les grands pieds d'origines sont parfaits

La Gopro peut être fixée tête en haut ou en bas au choix : il faut juste régler l'application sur smartphone en fonction, avec la Gopro tête en bas, on éloigne un peu plus l'objectif du drone : on voit moins les pieds du drone sur cette caméra très grand angle.

Pour prendre des photos : pas simple de piloté et d’appuyer sur le bouton du smartphone : soit vous avez la télécommande wifi Gopro (vraiment chère) soit vous avait un copilote soit vous mettez en mode timelaps (photos toutes les N secondes : 2 ou 5 par exemple).

Les résultats en termes de photo ou de vidéo sont extrêmement intéressant.

Photo gopro redimensionnée à 2Mpix : c'est pas pareil que la caméra d'origine

Photo gopro redimensionnée à 2Mpix : c'est pas pareil que la caméra d'origine

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Modélisme

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Publié le 3 Janvier 2016

Améliorer le plateau chauffant de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

Comme je l'ai indiqué dans l'article initial concernant cette imprimante 3D, le plateau chauffant n'est pas très performant :

Long à chauffer (environ 8 minutes pour atteindre 70°) et difficile de dépasser 80°C, ce qui est trop juste pour un autre filament que du PLA.

Pourtant, la consommation électrique du plateau chauffant est importante : j'ai mesuré 8A sous 12v soit environ 100W soit plus de la moitié de la puissance d'alimentation (12V, 15A).

Pour être plus exact on mesure 8.1A en début de chauffe puis on descend vers 7.4A, pourquoi : car la résistance du plateau augmente avec la température : phénomène normal dans les métaux et vu que U=R*I... sisi, vous avez vu çà à l'école ;P

Pour ce qui est de la tension on a 12V en entrée qui devient plutôt 11.8V en charge (résistance interne du générateur...) et on a plutôt 11.5V vers le plateau (résistance non négligeable du circuit de commutation, MOSFET certainement).

Stop pour le cours d’électricité

Pour améliorer le chauffage, je vais tenter d’améliorer les pertes thermiques qui sont de 2 types :

- cela ne sert à rien de chauffer le dessous de la table

- le contact entre le plateau chauffant et la plaque du dessus (en aluminium anodisé de 3mm ici) doit être améliorer.

Pour cela il faut :

- du ruban adhésif haute température (KAPTON 50mm : moins de 10€)

J'ai également remplacé le ruban adhésif "papier crepe" fourni par du KAPTON sur le dessus du plateau : bonne accroche, plus résistant et lisse.

- de l'isolant haute température mince : comme on le voit sur la photo : j'ai trouvé une chute de laine de verre tissée de 6mm d'épaisseur : parfait

Je vous déconseille l'isolant mince aluminisé : il n'est pas fait pour supporter 100°C, mais une tranche fine de laine de verre compressée peu aussi faire l'affaire.

Attention à l'épaisseur pour ne pas bloquer le chariot ( moteur à l'arrière entre autre).

- de la pâte thermique (compound transistor dans mon cas)

- un isolant pour la buse d'impression tant qu'on y ai (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=insulation+nozzle+3D&_sop=15)

J'en ai acheté un lot de 10 : je peux vous en revendre 1 pour 2€ transport inclus.

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts,  enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts, enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus de la plaque chauffante(pas sur la sonde centrale) et remonter l'ensemble

Vérifier qu'il n'y a pas de frottement entre le chariot et le chassis causé par l'isolant.

Il faudra ensuite régler la distance entre la buse et le plateau avant de refaire une impression.

Conclusion :

Avec cette modification, le plateau chauffe plus rapidement (20% plus vite environ) et j'arrive à le faire chauffer à 100°C (mais c'est long : 30minutes).

Comme dit plus haut, j'ai remplacé le ruban adhésif papier par de l'adhésif Kapton également sur la zone d'impression.

C'est pas simple à coller sur la plaque alu sans faire de bulle ou pli (ou mon Kapton est trop fin), mais les pièces sont beaucoup plus facile à décoller du plateau avec une belle finition.

Et ce ruban adhésif est à remplacer beaucoup moins souvent : bien plus résistant

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Pour finir, j'ai également isolé la buse d'impression avec un matériau fibreux spécifique (mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a dedans), et du kapton autour...

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 2 Janvier 2016

Mon imprimante Prusa I3 (M-505) est d'origine équipée uniquement d'un bornier de connexion au secteur : c'est vraiment pas pratique pour l'allumer ou l’éteindre..

Mais en naviguant sur les sites chinois, je suis tombé sur cet objet à environ 2.5€ chez dealextreme : 

 (http://www.dx.com/fr/p/electrical-power-control-on-off-rocker-switches-with-indicator-light-fuse-base-139918#.VoeVGhXhCUk​)

edit : Sinon ce modèle semble similaire (pas testé) : chez banggood à moins de  2€

:

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Noter Que cette prise contient un porte fusible mais pas de fusible fourni.

Je vous conseille un fusible de 0.8 ou 1 Ampère (vu que l'alimentation fait 180W) : un lien pour un assortiment à 3E : http://www.dx.com/fr/p/bonatech-5-x-20mm-250v-glass-tube-fuse-pack-silver-transparent-50-pcs-0-5a-20a-303571#.VofN9xXhCUk. ou http://www.gearbest.com/car-tools/pp_287878.html

Vous aurez besoin de :

- un cordon secteur classique (type PC)

- les 2 articles décrit précédemment (DX, Ali, BG...)

- du fil 0.75 mm² (prit sur le cordon d'origine)

- le capot imprimé en 3D : lien sur mon drive

- nécessaire de bricolage (fer à souder, pinces, tournevis ...)

Comme on peut le voir, j'ai prévu une languette à mon capot pour y mettre des vis, mais sur mon modèle d'imprimante, j'ai pu utiliser les vis d'origine.

Pour la vis de devant : on vis par l'ouverture ou on clipsera l'interrupteur, pour la vis du fond : on perce le capot du coté gauche pour la vis et du coté droit passer le tournevis .

Utiliser un multimètre et mes photos pour vérifier la continuité.

Mon objet est aussi sur : http://www.thingiverse.com/thing:1240191

Avant la modification

Avant la modification

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Raccordement électrique

Raccordement électrique

Et voilà, c'est mieux maintenant...

Et voilà, c'est mieux maintenant...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique, #imprimante 3D

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Publié le 1 Janvier 2016

Voici une des "améliorations" que j'ai ajouté à mon imprimante 3D.

En effet, il est nécessaire d'avoir une bonne lumière pour voir précisément comment se passe l'impression.

Pour cela, le plus pratique est certainement d'ajouter un ruban de led sous la poutre supérieure de la machine.

Pour cette modification, il faut :

- 30 cm de ruban de led, blanc froid c'est mieux pour conserver les couleur mais c'est plus "agressif" (çà coute moins de 4€ les 5M recoupable, lien: bangood par exemple)

- Un interrupteur (1€ environ : toujours par exemple)

- 50cm de fil électrique noir et rouge (fil de haut parleur ou chutes de montage de votre imprimante).

- un capot imprimé en 3D : lien pour mon fichier .STL

- 2 vis (VBA 2.5*6mm par exemple)

- tournevis, perceuse, fer à soudé, soudure, des mains qui savent souder, pince...

 

J'ai mis aussi ce projet ici : http://www.thingiverse.com/thing:1239020

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)
Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation 12V de la carte contrôleur

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation 12V de la carte contrôleur

Interupteur en place

Interupteur en place

Et voilà...

Et voilà...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 31 Décembre 2015

Drone : Système FPV complet pour moins de 40 euros

On parle beaucoup de drone et de FPV actuellement, j'ai donc voulu aussi m'amuser en fabricant un prototype avec des morceaux achetés à la superette chinoise du coin (Banggood et Buyincoins à 20000km environ).

C'est quoi le FPV :

C'est en anglais First Person View ou Vue à la Première Personne, vous voyez ce que voit la caméra.

Qu'est-ce qu'il y dans cet ensemble FPV :

- Un masque de vision équipé d'un écran LCD (4 pouces soit 11cm dans mon cas)

J'ai utilisé les plans de ce site : http://www.mondrone.net/tuto-masque-lunettes-fpv-diy-moins-de-40-euros/

son modèle est plus performant mais pour 40€ : on a que la moitié du système

Je pense que çà marche aussi avec un masque "genre Google CardBoard" bricolé : sans la séparation

- Une caméra grand angle

- Un système de transmission sans fil (2.4 Ghz dans mon cas bien que les systèmes 5.8GHz soit préférables (plus grande protée : le mien à environ 50m de portée).

Il ne faut pas s'attendre à des performances énormes avec cet ensemble, mais c'est juste pour tester sans se ruiner...

On notera que ce système envoi la vidéo vers le casque mais n'enregistre pas.

La liste de courses :

Ecran lcd (pour caméra de recul) :13€ : http://www.buyincoins.com/item/2141.html
Système de transmission vidéo (idem) : 9€ : http://www.buyincoins.com/item/3172.html
Caméra grand angle 170° : 9€ : http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
Lentille de fresnel : 2€ : http://www.banggood.com/Full-Page-Magnifying-Sheet-Fresnel-Lens-3X-Magnification-PVC-Magnifier-p-969165.html
Batteie "power bank" 3€ : http://www.buyincoins.com/item/55142.html (ou gifi)
Carton plume 3€ (foirfouille, gifi, papéterie...) ou carton

Total : 39€

A oui, Juste un truc, il faut aussi un drone...qui puisse soulever environ 10 grammes.

je vous conseille le JJRC H12 (45€ sans caméra ou 65€ avec sa caméra 5Mpix très correcte) voir le JJRC H16 (X6 Tarantula : 55€ sans caméra)

Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...

Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...

Le montage électronique pour modifier l'ensemble de transmission :

Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une prise USB avec son fils, d'un bout de métal (adhésif cuivre si possible, d'une prise de batterie de récup. (rouge) et d'un multimètre

Bien que le transmetteur et l'écran soit prévus pour fonctionner en 12 volts, ils fonctionnent très bien en 5 volts aussi....cool

1 : démonter les boîtiers des transmetteurs et de l'écran (c'est du poids en trop)

On s'aperçoit facilement (quand on bricole l’électronique) que le 12V est converti en 5V dans ces 3 appareils : on va donc se brancher directement sur la sortie 5V des régulateurs 5V (qui ne servent plus à rien : du coup : plus de protection : attention a ne pas faire de connerie d'inversion) : voir photos

Pour l’émetteur : il fonction même avec la baterie 3.7V du modèle : on prendra donc l'alimentation sur le modèle.

Pour le JJRC H12 : on se branche sur la prise de charge (avec un connecteur de récupération) : facile

Pour le JJRC H16 : attention car c'est une baterie 7.4V : il faut passer par le régulateur (entrée 12V de l'émetteur) pour abaisser à 5V et on branche le module caméra aussi sur ce 5v)

écran avec recepteur
écran avec recepteur
écran avec recepteur
écran avec recepteur

écran avec recepteur

Le récepteur est collé sur l'arrière de l'écran :

Arrivée USB 5V (de notre powerbank 5V) : sur la sortie du régulateur 5V et aussi sur la sortie d'alimentation à découpage de l'écran (regarder les photos et tester au voltmètre que vous avez bien 5V en fonctionnement nominal)

La sortie vidéo du récepteur HF et branché à une des entrées vidéo de l'écran

Voilà 1/3 du travail

Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)
Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)

Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)

Le module caméra est fixé à la colle (pistolet à colle)

Le fil Jaune vers entrée vidéo de l’émetteur

Le fil blanc isolé (micro pas utilisé)

Le fil rouge : vers Pole positif

Le fil noir : masse (négatif)

J'ai ajouté un blindage : feuille métallique reliée à la masse qui couvre l’électronique de transmission, attention le métal doit être isolé pour ne pas toucher directement les composants : bout d'adhésif plastique dessous.

Ce blindage est absent sur mon émetteur : indispensable sinon les moteur du drone envoient trop de parasites sur l'émetteur.

Le cordon de batterie est branché la sortie régulateur 5V de l'émetteur.

Voilà 2/3 du travail de fait.

On brancher pour voir si çà marche, confiant ?

OUH OUH, çà marche

OUH OUH, çà marche

Et en plus c'est vraiment très léger  : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra
Et en plus c'est vraiment très léger  : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra

Et en plus c'est vraiment très léger : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra

Il reste à faire le casque avec les plans du site plus haut :

le plus simple est de sauver les plans au format PDF imprimer à l'échelle 1 et les reporter en piquant avec une aiguille sur le carton plume.

çà se découpe très facilement avec un cuter.

La lentille de fresnel se découpe très facilement aux ciseaux : attention comme indiqué par l'autre site : couper la forme au centre de la lentille sinon : c'est foutu.

Le tout est assemblé avec quelques points de pistolet à colle, y compris l'écran (ajouter des chutes de cartons plume autour de l'écran pour adapter la taille (ou faire le masque plus petit mais en gardant la longueur d'origine : distance focale).

Adapter la forme du masque à votre visage et ajouter un bout de joint à fenètres pour adoucir (au pistolet à colle c'est parfait )...

Voilà c'est fini : il reste plus qu'à tester...

Comme on le voit sur les photos suivantes : j'ai gardé la caméra d'origine sur le drone JJRC H12C : cela permet de filmer / photographier avec la caméra d'origine tous en utilisant l'autre pour le FPV....malin

La portée de ensemble émetteur-récepteur (de caravane) est un peu trop limité, mais il y a peut-être des antennes 2.4 GHz plus performantes ?

Et c'est pas de la tarte de piloter en full FPV : très déroutant de ne pas voir le modèle : juste voir à partir du modèle.

On a du mal à apprécier les distances et les obstacles que ne sont pas dans le champs de vision...mais il fallait essayer pour ne pas mourir idiot !!!

Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)
Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)

Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Modélisme

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