Publié le 10 Janvier 2016

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

Le dévidoir d'origine est vraiment rustique et pas pratique (une grosse tige filetée, des écrous et des flasques) surtout si le filament est un peu emmêlé.

Ce support est plutôt universel, il accepte les bobines jusqu'à 100mm de large (Différentes rainures pour s'adapter à toutes les largeurs) et à peu près tout les diamètres (150 à 400mm).

Ce support peut être posé sur le bureau ou fixé sur le dessus de machine comme dans mon cas (collé avec un peu de ruban double face).
Fonctionne bien même avec les filaments un peu emmêlés sur leur bobine.
Nécessite seulement 4 roulements à bille (extérieur 13 * intérieur 4 * largeur 7mm) :

http://www.banggood.com/10pcs-624ZZ-4x13x7mm-HCS-U-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Guide-Pulley-Ball-Bearings-p-989200.html

J'avais d'abord envisagé d'utiliser les gorges de ces "roulements à bille" (roulettes), mais j'ai changé d'avis (trop de roulements nécessaires, ou roulements trop petits).

C'est vrai que les gorges ne servent du coup à rien : sauf que les roulement sont plus larges.

J'ai donc fixés 2 roulements dans chaque cylindres à rainures.

Il suffit ensuite d’écarter un peu les extrémités du bâtis pour insérer les rouleaux et voilà...

Les fichiers à imprimer sont disponibles sur ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1258503

Je vous conseille d'imprimer avec les paramètres :

- au moins 75 % de remplissage, çà doit être raide

- l'adhésion "brim" pour les rouleaux pour éviter le décollage de cette pièce plutôt haute

- support ("touching bed" avec cura ou "activer les supports" avec slicer) pour le châssis : pour que les tétons de roulements soit bien réalisés.


Et si après il ne vous convient pas, vous pourrez vous en servir pour masser le dos ;D

Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D
Dévidoir universel de bobine de filament imprimante 3D

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Rédigé par cyril50

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Publié le 3 Janvier 2016

Drone X6 Tarantula et support gopro

Après avoir testé différent drones dont :

- AR-Drone (pas assez de portée)

- AR-Drone2 (Caméra HD Bof)

- JJRC H12C (5Mpix : plutôt du 3Mpix interpolé) mais sympa

Voilà le X6 Tarantula avec caméra 2Mpix et suspension ou sans camera(liens GEARBEST par exemple).

On le trouve aussi sous le nom de JJRC H16 : est-ce qu'ils sont exactement similaires, je ne sais pas).

Je l'ai acheté environ 65€ : offre spéciale, pas cher

Il est arrivé assez rapidement de .... hollande : bien cela évite le risque de douane.

Il a un design vraiment sympa de gros insecte qui clignote, je dirais même qu'il a de la gueule.

Il est plutôt imposant : 48cm (pas rapport au JJRC H12 de 31cm).

Il est fourni dans une belle boite avec, 4 hélices de rechange, un tournevis cruciforme, 4 protections d'hélice, la notice (anglais - chinois), le chargeur de batterie (prise US), la batterie et le kit caméra.

La caméra est fournie dans un blister séparé avec sa suspension, une carte mémoire de 4Go et un lecteur USB : bien

Joli blister

Joli blister

LE DRONE

Le drone en lui même est plutôt stable, il va vite : il faut mettre le mode 100% : c'est beaucoup plus fun et plus facile à diriger si li y a du vent.

Le plastique semble plutôt fragile mais vu le prix, on ne va pas se plaindre.

Les protections d'hélice sont pénible à fixer : 16 toutes petites vis à installer.

Pas de bouton ON/OFF sur le drone : çà c'est nul.

On est obligé d'ouvrir le compartiment de batterie pour brancher et débrancher la batterie.

De plus le compartiment à batterie s'ouvre avec un tournevis et la vis n'est pas solidaire du capot (risque de la perdre !!).

Mon drone précédent JJRC H12C avait une prise de charge et un interrupteur sous le modèle.

J'ai donc modifié le drone comme l'indique les photos suivantes avec une mini perceuse genre DREMEL et une fraise métallique.

Une longue fente avec une partie centrale plus haute (passage des 3 prises) : lisser les bords

Une longue fente avec une partie centrale plus haute (passage des 3 prises) : lisser les bords

On passe les 3 connecteurs par le trou central et on les glisse sur les cotés

On passe les 3 connecteurs par le trou central et on les glisse sur les cotés

Et voila, c'est branché (un peu short mais c'est suffisant)

Et voila, c'est branché (un peu short mais c'est suffisant)

Maintenant, il n'y a plus besoin d'ouvrir cette trappe pour allumer le drone ou le charger.

Du coup pas besoin de trimbaler le tournevis...

Et pour ce qui est de la batterie :

Elle est plus grosse comme le drone : 7.4V (2 celulles LIPO 3.7V), 1200mAH.

Les batteries compatibles se trouvent à environ 6-10€.

Elle a une autonomie de 8 minutes environ et un temps de charge de 1 heure.

La télécommande :

La télécommande est petite avec une antenne extérieure factice (voir la photo interne).

La fréquence de fonctionnement est 2.4 GHz (comme le WIFI).

Elle un un petit écran LCD qui donne très peu d'infos (comme beaucoup de drones de cette catégorie).

Elle nécessite 6 piles R6.

Drone X6 Tarantula et support gopro
l'intérieur de la télécommande
l'intérieur de la télécommande

l'intérieur de la télécommande

La caméra 2Mpix

La caméra d'origine est comme je m'y attendais (encore) très décevante.

La résolution très moyenne (interpolation d'un capteur de moindre résolution comme c'est pratiqué régulièrement sur les produits chinois ?).

Mais le plus décevant c'est la suspension fournie avec la caméra : elle n’empêche pas l'effet "Gello" (vidéo qui se gondole) sur le film.

Pour info, ce drone existe aussi en version 5Mpix Wide : les critiques que j'en ai lu sont peu flatteuses également.

Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)
Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)

Photos prises avec la caméra d'origine X6 2Mpix (temps variable et venteux)

Etant donné que j'ai une Gopro (qui ne sort pas souvent de son tiroir) et une petite imprimante 3D, je vais donc créer un support adapté.

A vrai dire j'avais déjà cette idée, avant d'acheter le X6 Tarantula.

Je n'ai pas pu le faire avec le JJRC H12C car il etait trop faible pour soulever un surplus de poids et trop petit.

En revanche, le X6 est parfait pour cela.

La Gopro utilisée sera une gopro3 qui fait 75 grammes nue (ce serait trop lourd avec le caisson).

J'ai également eu l'idée de réutiliser les suspensions récupérées dans un vieux lecteur CD de PC 5,25 ".

Mon support sera donc en 2 parties.

Il doit également être le plus léger possible : il sera le plus fin et ajouré que possible tous en protégeant la GOPRO en cas atterrissage .... mal réussi.

Après quelques heures passées sur un logiciel de 3D que je ne maîtrise pas (Inventor),

J'ai fait un premier essai avec la caméra à 20° d'angle : c'est trop peu, j'ai re-modifier mon modèle à 25°.

Je pense la refaire en angle réglable mais je n'ai pas encore les compétences pour faire un objet léger et facile à régler en 3D : faire des crans ?).

Me voilà prêt à sortie la pièce et je suis assez fier de moi... (il faut bien se faire des compliments).

J'ai publié les plans 3D sur cet excellent site de partage : http://www.thingiverse.com/thing:1242634​

Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC
Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC

Voila la vue 3D et les suspensions prises dans un vieux lecteur CD de PC

Avec un poids de 20 grammes, c'est plutôt réussi : les 3 vis pèsent dèjà 5 grammes seules.

Avec un poids de 20 grammes, c'est plutôt réussi : les 3 vis pèsent dèjà 5 grammes seules.

Les suspensions sont en place mais il faut fixer la première partie sur le capot du drone d'abord

Les suspensions sont en place mais il faut fixer la première partie sur le capot du drone d'abord

Et voila, c'est en place ( on a accès aux boutons et à la carte mémoire par les ouvertures si le cache est retiré)

Et voila, c'est en place ( on a accès aux boutons et à la carte mémoire par les ouvertures si le cache est retiré)

Il reste 1 cm sous la gopro : les grands pieds d'origines sont parfaits

Il reste 1 cm sous la gopro : les grands pieds d'origines sont parfaits

La Gopro peut être fixée tête en haut ou en bas au choix : il faut juste régler l'application sur smartphone en fonction, avec la Gopro tête en bas, on éloigne un peu plus l'objectif du drone : on voit moins les pieds du drone sur cette caméra très grand angle.

Pour prendre des photos : pas simple de piloté et d’appuyer sur le bouton du smartphone : soit vous avez la télécommande wifi Gopro (vraiment chère) soit vous avait un copilote soit vous mettez en mode timelaps (photos toutes les N secondes : 2 ou 5 par exemple).

Les résultats en termes de photo ou de vidéo sont extrêmement intéressant.

Photo gopro redimensionnée à 2Mpix : c'est pas pareil que la caméra d'origine

Photo gopro redimensionnée à 2Mpix : c'est pas pareil que la caméra d'origine

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Rédigé par cyril50

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Publié le 3 Janvier 2016

Améliorer le plateau chauffant de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

Comme je l'ai indiqué dans l'article initial concernant cette imprimante 3D, le plateau chauffant n'est pas très performant :

Long à chauffer (environ 8 minutes pour atteindre 70°) et difficile de dépasser 80°C, ce qui est trop juste pour un autre filament que du PLA.

Pourtant, la consommation électrique du plateau chauffant est importante : j'ai mesuré 8A sous 12v soit environ 100W soit plus de la moitié de la puissance d'alimentation (12V, 15A).

Pour être plus exact on mesure 8.1A en début de chauffe puis on descend vers 7.4A, pourquoi : car la résistance du plateau augmente avec la température : phénomène normal dans les métaux et vu que U=R*I... sisi, vous avez vu çà à l'école ;P

Pour ce qui est de la tension on a 12V en entrée qui devient plutôt 11.8V en charge (résistance interne du générateur...) et on a plutôt 11.5V vers le plateau (résistance non négligeable du circuit de commutation, MOSFET certainement).

Stop pour le cours d’électricité

Pour améliorer le chauffage, je vais tenter d’améliorer les pertes thermiques qui sont de 2 types :

- cela ne sert à rien de chauffer le dessous de la table

- le contact entre le plateau chauffant et la plaque du dessus (en aluminium anodisé de 3mm ici) doit être améliorer.

Pour cela il faut :

- du ruban adhésif haute température (KAPTON 50mm : moins de 10€)

J'ai également remplacé le ruban adhésif "papier crepe" fourni par du KAPTON sur le dessus du plateau : bonne accroche, plus résistant et lisse.

- de l'isolant haute température mince : comme on le voit sur la photo : j'ai trouvé une chute de laine de verre tissée de 6mm d'épaisseur : parfait

Je vous déconseille l'isolant mince aluminisé : il n'est pas fait pour supporter 100°C, mais une tranche fine de laine de verre compressée peu aussi faire l'affaire.

Attention à l'épaisseur pour ne pas bloquer le chariot ( moteur à l'arrière entre autre).

- de la pâte thermique (compound transistor dans mon cas)

- un isolant pour la buse d'impression tant qu'on y ai (http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=insulation+nozzle+3D&_sop=15)

J'en ai acheté un lot de 10 : je peux vous en revendre 1 pour 2€ transport inclus.

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts,  enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

On démonte la plaque : 4 écrous papillon et ressorts, enlever aussi les vis et écrous de la plaque alu )

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper votre isolant mince pour que la place chauffante dépasse de 1 bon centimètre

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Couper aussi les 4 coins de l'isolant et fixer avec l'adhésif haute température sur le DESSOUS de la plaque (replié de 1cm de l'autre coté de la plaque chauffante)

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus

Mettre une petite quantité de pâte thermique sur le dessus de la plaque chauffante(pas sur la sonde centrale) et remonter l'ensemble

Vérifier qu'il n'y a pas de frottement entre le chariot et le chassis causé par l'isolant.

Il faudra ensuite régler la distance entre la buse et le plateau avant de refaire une impression.

Conclusion :

Avec cette modification, le plateau chauffe plus rapidement (20% plus vite environ) et j'arrive à le faire chauffer à 100°C (mais c'est long : 30minutes).

Comme dit plus haut, j'ai remplacé le ruban adhésif papier par de l'adhésif Kapton également sur la zone d'impression.

C'est pas simple à coller sur la plaque alu sans faire de bulle ou pli (ou mon Kapton est trop fin), mais les pièces sont beaucoup plus facile à décoller du plateau avec une belle finition.

Et ce ruban adhésif est à remplacer beaucoup moins souvent : bien plus résistant

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Bizarre le saut de 82° à 90°C, pb de sonde ? (courbe issue de Repetier), c'est long après 70°C

Pour finir, j'ai également isolé la buse d'impression avec un matériau fibreux spécifique (mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a dedans), et du kapton autour...

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

Cela se présente sous la forme d'une bande de 2 mm d'épaisseur

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Rédigé par cyril50

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Publié le 2 Janvier 2016

Prise avec fusible et interrupteur pour imprimante 3D Prusa I3

Mon imprimante Prusa I3 (M-505) est d'origine équipée uniquement d'un bornier de connexion au secteur : c'est vraiment pas pratique pour l'allumer ou l’éteindre..

Mais en naviguant sur les sites chinois, je suis tombé sur cet objet (http://www.dx.com/fr/p/electrical-power-control-on-off-rocker-switches-with-indicator-light-fuse-base-139918#.VoeVGhXhCUk​)

edit :Sinon ce modèle semble similaire (pas testé) : http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_217710.html

:

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Sympa et pas cher cette prise 3en1

Noter Que cette prise contient un porte fusible mais pas de fusible fourni.

Je vous conseille un fusible de 0.8 ou 1 Ampère (vu que l'alimentation fait 180W) : un lien pour un assortiment à 3E : http://www.dx.com/fr/p/bonatech-5-x-20mm-250v-glass-tube-fuse-pack-silver-transparent-50-pcs-0-5a-20a-303571#.VofN9xXhCUk. ou http://www.gearbest.com/car-tools/pp_287878.html

Vous aurez besoin de :

- un cordon secteur classique (type PC)

- les 2 articles décrit précédemment (DX, Ali, BG...)

- du fil 0.75 mm² (prit sur le cordon d'origine)

- le capot imprimé en 3D : lien sur mon drive

- nécessaire de bricolage (fer à souder, pinces, tournevis ...)

Comme on peut le voir, j'ai prévu une languette à mon capot pour y mettre des vis, mais sur mon modèle d'imprimante, j'ai pu utiliser les vis d'origine.

Pour la vis de devant : on vis par l'ouverture ou on clipsera l'interrupteur, pour la vis du fond : on perce le capot du coté gauche pour la vis et du coté droit passer le tournevis .

Utiliser un multimètre et mes photos pour vérifier la continuité.

Mon objet est aussi sur : http://www.thingiverse.com/thing:1240191

Avant la modification

Avant la modification

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Finition et ajustage de la pièce imprimée : il peut être necessaire de limer

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Fixation du coffret (avec les vis d'origine)

Raccordement électrique

Raccordement électrique

Et voilà, c'est mieux maintenant...

Et voilà, c'est mieux maintenant...

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Rédigé par cyril50

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Publié le 1 Janvier 2016

Rampe lumineuse pour imprimante 3D prusa I3

Voici une des "améliorations" que j'ai ajouté à mon imprimante 3D.

En effet, il est nécessaire d'avoir une bonne lumière pour voir précisément comment se passe l'impression.

Pour cela, le plus pratique est certainement d'ajouter un ruban de led sous la poutre supérieure de la machine.

Pour cette modification, il faut :

- 30 cm de ruban de led, blanc froid c'est mieux pour conserver les couleur mais c'est plus "agressif" (çà coute moins de 4€ les 5M recoupable, lien: bangood par exemple)

- Un interrupteur (1€ environ : toujours par exemple)

- 50cm de fil électrique noir et rouge (fil de haut parleur ou chutes de montage de votre imprimante).

- un capot imprimé en 3D : lien pour mon fichier .STL

- 2 vis (VBA 2.5*6mm par exemple)

- tournevis, perceuse, fer à soudé, soudure, des mains qui savent souder, pince...

J'ai mis aussi ce projet ici : http://www.thingiverse.com/thing:1239020

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

Ce genre de ruban LED se coupe suivant les indications

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

La pièce à imprimée en 3D (PLA noir dans mon cas) : avec Repetier-Host

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)
Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Voila la jolie boite support (oui j'ai prévu trop épais mais c'est costaud)

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation de la carte controleur

Le branchement est simple sur le connecteur d'arrivée d'alimentation de la carte controleur

Interupteur en place

Interupteur en place

Et voilà...

Et voilà...

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Rédigé par cyril50

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Publié le 31 Décembre 2015

Drone : Système FPV complet pour moins de 40 euros

On parle beaucoup de drone et de FPV actuellement, j'ai donc voulu aussi m'amuser en fabricant un prototype avec des morceaux achetés à la superette chinoise du coin (Banggood et Buyincoins à 20000km environ).

C'est quoi le FPV :

C'est en anglais First Person View ou Vue à la Première Personne, vous voyez ce que voit la caméra.

Qu'est-ce qu'il y dans cet ensemble FPV :

- Un masque de vision équipé d'un écran LCD (4 pouces soit 11cm dans mon cas)

J'ai utilisé les plans de ce site : http://www.mondrone.net/tuto-masque-lunettes-fpv-diy-moins-de-40-euros/

son modèle est plus performant mais pour 40€ : on a que la moitié du système

Je pense que çà marche aussi avec un masque "genre Google CardBoard" bricolé : sans la séparation

- Une caméra grand angle

- Un système de transmission sans fil (2.4 Ghz dans mon cas bien que les systèmes 5.8GHz soit préférables (plus grande protée : le mien à environ 50m de portée).

Il ne faut pas s'attendre à des performances énormes avec cet ensemble, mais c'est juste pour tester sans se ruiner...

On notera que ce système envoi la vidéo vers le casque mais n'enregistre pas.

La liste de courses :

Ecran lcd (pour caméra de recul) :13€ : http://www.buyincoins.com/item/2141.html
Système de transmission vidéo (idem) : 9€ : http://www.buyincoins.com/item/3172.html
Caméra grand angle 170° : 9€ : http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
Lentille de fresnel : 2€ : http://www.banggood.com/Full-Page-Magnifying-Sheet-Fresnel-Lens-3X-Magnification-PVC-Magnifier-p-969165.html
Batteie "power bank" 3€ : http://www.buyincoins.com/item/55142.html (ou gifi)
Carton plume 3€ (foirfouille, gifi, papéterie...) ou carton

Total : 39€

A oui, Juste un truc, il faut aussi un drone...qui puisse soulever environ 10 grammes.

je vous conseille le JJRC H12 (45€ sans caméra ou 65€ avec sa caméra 5Mpix très correcte) voir le JJRC H16 (X6 Tarantula : 55€ sans caméra)

Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...
Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...

Voilà pour les emplettes : c'est pas la ruine...

Le montage électronique pour modifier l'ensemble de transmission :

Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une prise USB avec son fils, d'un bout de métal (adhésif cuivre si possible, d'une prise de batterie de récup. (rouge) et d'un multimètre

Bien que le transmetteur et l'écran soit prévus pour fonctionner en 12 volts, ils fonctionnent très bien en 5 volts aussi....cool

1 : démonter les boîtiers des transmetteurs et de l'écran (c'est du poids en trop)

On s'aperçoit facilement (quand on bricole l’électronique) que le 12V est converti en 5V dans ces 3 appareils : on va donc se brancher directement sur la sortie 5V des régulateurs 5V (qui ne servent plus à rien : du coup : plus de protection : attention a ne pas faire de connerie d'inversion) : voir photos

Pour l’émetteur : il fonction même avec la baterie 3.7V du modèle : on prendra donc l'alimentation sur le modèle.

Pour le JJRC H12 : on se branche sur la prise de charge (avec un connecteur de récupération) : facile

Pour le JJRC H16 : attention car c'est une baterie 7.4V : il faut passer par le régulateur (entrée 12V de l'émetteur) pour abaisser à 5V et on branche le module caméra aussi sur ce 5v)

écran avec recepteur
écran avec recepteur
écran avec recepteur
écran avec recepteur

écran avec recepteur

Le récepteur est collé sur l'arrière de l'écran :

Arrivée USB 5V (de notre powerbank 5V) : sur la sortie du régulateur 5V et aussi sur la sortie d'alimentation à découpage de l'écran (regarder les photos et tester au voltmètre que vous avez bien 5V en fonctionnement nominal)

La sortie vidéo du récepteur HF et branché à une des entrées vidéo de l'écran

Voilà 1/3 du travail

Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)
Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)

Caméra et émetteur (blindage à ajouter si absent)

Le module caméra est fixé à la colle (pistolet à colle)

Le fil Jaune vers entrée vidéo de l’émetteur

Le fil blanc isolé (micro pas utilisé)

Le fil rouge : vers Pole positif

Le fil noir : masse (négatif)

J'ai ajouté un blindage : feuille métallique reliée à la masse qui couvre l’électronique de transmission, attention le métal doit être isolé pour ne pas toucher directement les composants : bout d'adhésif plastique dessous.

Ce blindage est absent sur mon émetteur : indispensable sinon les moteur du drone envoient trop de parasites sur l'émetteur.

Le cordon de batterie est branché la sortie régulateur 5V de l'émetteur.

Voilà 2/3 du travail de fait.

On brancher pour voir si çà marche, confiant ?

OUH OUH, çà marche

OUH OUH, çà marche

Et en plus c'est vraiment très léger  : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra
Et en plus c'est vraiment très léger  : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra

Et en plus c'est vraiment très léger : 8 grammes pour l'émetteur avec sa caméra

Il reste à faire le casque avec les plans du site plus haut :

le plus simple est de sauver les plans au format PDF imprimer à l'échelle 1 et les reporter en piquant avec une aiguille sur le carton plume.

çà se découpe très facilement avec un cuter.

La lentille de fresnel se découpe très facilement aux ciseaux : attention comme indiqué par l'autre site : couper la forme au centre de la lentille sinon : c'est foutu.

Le tout est assemblé avec quelques points de pistolet à colle, y compris l'écran (ajouter des chutes de cartons plume autour de l'écran pour adapter la taille (ou faire le masque plus petit mais en gardant la longueur d'origine : distance focale).

Adapter la forme du masque à votre visage et ajouter un bout de joint à fenètres pour adoucir (au pistolet à colle c'est parfait )...

Voilà c'est fini : il reste plus qu'à tester...

Comme on le voit sur les photos suivantes : j'ai gardé la caméra d'origine sur le drone JJRC H12C : cela permet de filmer / photographier avec la caméra d'origine tous en utilisant l'autre pour le FPV....malin

La portée de ensemble émetteur-récepteur (de caravane) est un peu trop limité, mais il y a peut-être des antennes 2.4 GHz plus performantes ?

Et c'est pas de la tarte de piloter en full FPV : très déroutant de ne pas voir le modèle : juste voir à partir du modèle.

On a du mal à apprécier les distances et les obstacles que ne sont pas dans le champs de vision...mais il fallait essayer pour ne pas mourir idiot !!!

Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)
Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)

Voilà le masque et le drone terminés (caméra 2 fixée par scratch)

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Rédigé par cyril50

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Publié le 27 Décembre 2015

Pilotage par PC d'une imprimante 3D Prusa I3

Voici la suite de l'article cette cette imprimante 3D Prusa I3 : partie 1 : le montage

Partie 2 : Logiciel sur PC

Il faut commencer pas installer le pilote USB fourni : si vous bricolez déjà avec du Arduino ou une autre CNC (machine-outil à commande numérique de l'anglais computer numerical control), le pilote est certainement déjà installé sur votre ordinateur.

Les programmes fournis avec la machine sont pour ma part des anciennes versions :

- Repetier-Host 1.0.6 et Cura 15.04

Pour imprimer directement à partir du PC, on peut utiliser le logiciel gratuit "Repetier-Host" (actuellement en version 1.6.0, gratuit mais vous pouvez soutenir les programmeurs avec un don...pour que le programme continue à vivre)

http://www.repetier.com/download-software/

Ce programme se connecte à la machine, lui envoie des commande et reçoit également les informations d'état (position, température....).

Après avoir cliqué sur "Connecter" en haut à gauche, vous pourrez faire bouger les moteurs (de 0.1, 1.10 ou 40mm) et voir les températures sur l'onglet "Contrôle manuel"

Interface géniale de Repetier-Host

Interface géniale de Repetier-Host

Mais piloter la machine ne suffit pas, il faut également :

- soit faire le modèle 3D à imprimer (j'en suis pas encore là : super compliqué les programmes de CAO)

- soit télécharger un modèle 3D au format ".STL" : le site "http://www.thingiverse.com/" est extraordinaire pour çà.

- un outil pour convertir le modèle 3D en informations pour CNC en GCODE.

Cet outil est nommé en français "trancheur" (slicer en anglais) puisque votre objet sera fabriqué en collant plein de couches.

Il y en 2 qui sont répertoriés dans Repetier-Host :

- Cura (V15.06.03 actuellement) : https://ultimaker.com/en/blog/view/16750-cura-150603-release-notes

- Slic3r (v1.2.9 actuellement) : http://slic3r.org/download

Les 2 ont des défauts et des qualités qui leur sont propres :

- les 2 programmes sont autonomes : pour genérer du Gcode mais la gravure est alors fait Offline (à partir de la carte SD).

- il faut mieux les utiliser à partir de Repetier-Host (à mon avis : plus simple)

- il ne faut pas utiliser la version de Slic3r qui est d'origine dans Repetier-Host V1.6.0 : elle ne prends pas bien en contre les paramètres choisis (chez moi).

- J'ai une petite préférence pour Slic3r (pour le moment) : le tranchage plus précis sur les détails, mais c'est peut-être juste un réglage de paramètres.

Paramètres de l'imprimante, du filament et du trancheur

Baymax sans support et peau trop fine VS avec support et peau épaisse

Baymax sans support et peau trop fine VS avec support et peau épaisse

Vous aurez peut-être reconnu sur la photo précédente "Baymax" du très bon film d'animation "Les nouveaux héros".

Le premier a été fait avec Slic3r (intégré dans Repetier) avec les paramètres par défaut :

Il est très léger (20% de remplissage : 8 grammes pour 65mm de haut) mais il est plein de défaut : on voit à travers : pas de peau uniforme, état de surface très médiocre, les bras et doit sont ratés car ils ont été réalisés sans support.

Le second a été fait avec Cura (intégré dans Repetier) avec des paramètres modifiés :

il est plus lourd (35% de remplissage : 20 grammes pour la même hauteur de 65 mm).

Il est mieux réussi : peau réglée à 0.8mm, état de surface meilleur, des supports provisoires ont été créés ( celui sous la main à droite a été laissé) : les bras sont intacts.

Avant de lancer l'impression : le trancheur vous montre à quoi cela va ressembler (il y a des passerelles sont chaque main, devant et derrière le ventre) :

Bien choisir les paramètres de tranchage

Bien choisir les paramètres de tranchage

Paramètres de filaments

Le filament le plus pratique pour cette imprimante de faible prix est le PLA :

Vous trouverez des bobines de filament sur des tas de sites (pas intéressant en achat direct en chine car c'est lourd et donc cher en transport pour une bobine).

On trouve les bobines d'ABS ou PLA de 1Kg (ce qui fait environ 320 m de filament de 1.75mm) pour moins de 20€ actuellement ( sur Ebay France entre autre)

Le site http://www.grossiste3d.com/ propose toutes sortes de filaments (attention au diamètre) et plein d'infos sur leurs défauts et qualités).

J'ai trouvé aussi http://www.yonis-shop.com, qui a quelques références mais un peu plus cher.

Je déconseille le filament PLA de marque ATWIN (en 750g du moins) : il est plus cassant qu'un spaghetti cru.

Les 2 principaux filaments :

PLA (PolyLactique Acid : théoriquement c'est un bio-plastique fait à base d'amidon : lien WIKI)

- Faible température (plateau à 60°C voir froid et buse à 200°C)

- Faible résistance mécanique (cassant)

- Sensible à l'humidité (semble très correct tant qu'on ne le mouille pas)

- Théoriquement dissous dans le Dichlorométhane (solvant très dangereux)

ABS : (Acrylonitrile Butadiène Styrène, polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide : lien WIKI)

- Température élevée (plateau à 100°C et buse à 230°C)

- Résistance mécanique correcte

- Odeur et dégagements gazeux lors de la fusion qui peut incommoder

- Théoriquement dissous dans l'acetone (solvant dangereux)

il y a aussi : WOOD (résine imitation bois), Rubber (PLU, souple à base polyuréthane), PE (polyéthylène), Nylon, HIPS (Polystyrène dur, soluble dans limonène), PVA (polyVinyl Alcohol : soluble dans l'eau), PC (polycarbonate)....

Paramètres du trancheur

je vous conseille de prendre certains paramètres :

- choisir un taux de remplissage de au moins 20% et plutôt 60% pour éviter la fragilité sur les pièce fines.

- choisir une épaisseur de peau (shell Thickness 0.8 mm(+ Top et bottom) sur Cura et Skirt height (+ vertical Horizontal shells) de 3 ou 4 layers (couches) sur Slic3r) pour la rigidité

- choisir des couches de 0.2mm (avec la buse de 0.4mm)

- choisir le tif de remplissage suivant la géométrie de l'objet (line ou rectilinear n'est pas si mal).

- choisir "activer les supports" (slic3r) ou "support everywhere" (Cura) pour ajouter des supports provisoires (à enlever à la fin) sur les parties qui ne touchent pas la table et qui ne sont pas liées sur la pièce à proximité.

Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires
Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires

Paramètres dans CURA et SLICER : très peu de modifications nécessaires

Voilà, vous pouvez maintenant imprimer pleins de modèle qui sont mis à disposition sur internet ou faire les vôtres.

Pour faire les vôtres, il y a :

  • Autodesk inventor (licence extrêmement chère pour un particulier mais vous pouvez soit

- voir avec votre patron (pour que ce soit lui qui paie)

- utiliser la version étudiant (si c'est votre cas) : vous avez alors le droit à utiliser légalement les logiciels autodesk (pendant 3 ans je crois, je n'ai pas lu les conditions) : http://www.autodesk.fr/education/country-gateway​

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 27 Décembre 2015

Voici la suite l'article d'origine Déballage, assemblage et installation d'une imprimante 3D Prusa I3 .

1 changer la taille de la pièce à imprimer :

Dans le très bon programme repetier-host (j'en ai parlé dans l'article pilotage), ajouter votre objet à imprimer (placement d'objet ) :

Astuces de fonctionnement de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

2 : Pour éviter que la pièce ne se décolle :

Déjà, il faut que le réglage de l'espace entre la tête et la table soit parfait : un feuille de papier ( classique : 80g) doit passer juste sous la tête (tester et régler les 4 coins).

Pour les pièces hautes ou avec une petite base, on peux améliorer la surface de contact :

Dans les paramètres du trancheur (Repetier, "Adhesion type"...)

- choisir BRIM pour ajouter une surface autour de l'objet (c'est assez facile à enlever à la fin)

- plus fort : choisir Raft : une sous couche importante est créée sous l'objet, elle est plus difficile à enlever (pince ou dremel)

- coller du ruban adhésif "papier" (de peintre) sur le plateau et imprimer dessus.

- ajouter un peu de colle "liquide universelle" sur votre table chauffante (çà ne marche pas terrible avec la colle en bâtons)

Ne surtout pas utiliser de la colle avec solvant fort : néoprène, à maquettes, scotch....çà va sécher immédiatement et c'est dangeureux !!!

Colle liquide universelle

Colle liquide universelle

Astuces de fonctionnement de l'imprimante 3D Prusa I3 M-505

3 : Couper une pièce en morceaux, tranches, recommencer juste un bout après décollage

Un autre très bon programme s'appelle NETFABB, il existe la version Freeware limitée mais déjà suffisante pour 90% des cas : http://www.netfabb.com/downloadcenter.php?basic=1 et la version pro payante.

Dans ce programme, vous importez votre fichier STL.

Vous déplacer le curseur (menu à droite "Cuts") dans la direction X, Y ou Z suivant votre besoin.

La marque de la coupure apparait sur la pièce

Cliquer sur "Execute CUT" et valider.

Vous avez maintenant 2 pièces, sauvez le nouveau fichier SLT en faisant un clic droit sur le morceau à conserver puis Export part as STL.

Importer ce morceau dans Repetier et voilà.

On coupe et on recommence...
On coupe et on recommence...

On coupe et on recommence...

4 : Assembler des pièces :

Pour le PLA : le meilleur moyen que j'ai trouvé est le pistolet à colle chaude.

Pour l'ABS, c'est plus simple : une colle à PVC (plomberie), néoprène, ou colle chaude également.

5 : lissage (attention SOLVANT = DANGER + TOXIQUE + risque de FEU)

Pour l'ABS : ACETONE

Il faudra mettre votre objet dans un récipient résistant à l’acétone sur une petite passerelle (à froid : boite genre tuperware, à chaud : verre)

Mettre d'abord un papier absorbant au fond du récipient et le saturer d’acétone.

Fermer la boite et attendre.

Cela va beaucoup plus vite à chaud (30 à 40°C) : au soleil ou sur une plque chauffante (celle de votre imprimante par exemple) : pas de flamme, pas d'étincelle, pas de contact avec le solvant sinon BOOOOM

Pour le PLA : d’après mes recherches sur le WEB, c'est beaucoup plus compliqué de se procurer un solvant convenable mais pas dangeureux.

- ponçage léger (et dremel avec meule métalique pour le plus gros)

- Acétate d'éthyl (en gros : dissolvant à vernis à ongles) : testé mais faible résultat

- Acétone (il parait que certains PLA sont compatible : pas les miens)

- Chloroforme : pas testé car dangereux et difficile à s'en procurer maintenant

- tetrahydrofuran : pas testé mais encore plus dangereux

- Dichloromethane : encore moins testé et plus mauvais pour l'homme et la couche d'ozone

Si quelqu'un a une solution !!

6 : Problèmes d'impression

Pour tous les problèmes, je vous conseille cette page :

https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor​

Sur mon imprimante , j'ai eu 2 problèmes :

- gouttes noires : causées par le un dévissage entre la tige M6 et le bloc de chauffe.

ma solution (c'est un peu long à faire 45min) :

0 : vous aurez besoin de : 1 vis M6, d'adhésif "kapton", éventuellement une nouvelle tige M6 car très fragile (lien) et ruban téflon (plomberie)

1 : chauffer un peu (la buse dans repetier) pour ramollir le PLA/ABS actuellement engagé

2 : tous éteindre

3 : déserrer et enlever la résistance + sonde du bloc de chauffe (tenu pas adhésif kapton)

4 : démonter le bloc de chauffe (et la buse si çà fuit de ce coté) et la tige M6 (la changer si vous en avez une)

5 : nettoyer le bloc de chauffe

6 : ajouter l'écrou sur la tige M6 (qui fera contre écrou)

7 : revisser avec du téflon sur les parties filetées (2-3 couches)

8 : Serrer doucement les contre-écrous : c'est extrêmement fragile car très fin surtout si elle a beaucoup chauffé: çà m'est arrivé !).

9 : revisser la résistance et la sonde puis les immobiliser avec Kapton

10 : faire chauffer un peut pour vérifier que la sonde est bien en place

11 : serrer un peu plus la vis de résistance et vis M6

11bis : isoler le bloc de chauffe (option)

12 : refaire l'alignement du plateau

- effondrement du filament sur les parties en angle négatif (surplomb ou overhang)

C'est apparemment causé par le filament qui ne durci pas assez vite

Ma solution (efficace à 95% actuellement)

- changer le bec de soufflage par un modèle plus efficace (http://www.thingiverse.com/thing:1497058)

- réduire un peu les températures de plateau et filament (pla : fil : 190°/ plateau : 50°)

- réduire la vitesse d'impression (avance 50 dans Repetier)

Bien mieux et couleur assortie ...
Bien mieux et couleur assortie ...

Bien mieux et couleur assortie ...

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique

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Publié le 26 Décembre 2015

Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)

L'informatique rejoint de plus en plus la cuisine, ce n'est pas pour me déplaire...

En effet pour faire cette recette, il faut des œufs, une imprimante 3D, de la farine et des épices...facile

Si votre imprimante 3D n'est pas disponible, vous pouvez aussi découper les formes au couteau.

Les moules provienne de ce site extraordinaire : http://www.thingiverse.com/thing:582611

(Pourvu que ce site reste gratuit longtemps...)

Pour réaliser environ 12 maisons

(recette de la pate inspirée du "VLOG de LOKA" sur youtube)

C'est un peu long :

- 10 minutes de préparation de la pate

- 30 min (ou plus) de refroidissement au frigo

- 30 minutes pour étaler la pâte et faire les "pièces" (8*12 = 96 morceaux)

- 10 minutes de cuisson par plaque (au moins 2 plaques si 12 maisons)

- 15 minutes de refroidissement

- 30 minutes pour faire les maisons (et bien plus pour la déco, l'aménagement, le papier peint , la plomberie...)

Ingrédients :

- 400g de farine

- 1/2 sachet de levure chimique

- 1/3 de c.à.c. de sel fin

-100g de beurre ramolli (pas trop)

- 50g de cassonade (sucre roux, blanc à défaut)

- 100ml (ou 100g) de miel, sirop d'agave, mélasse voir sirop d'érable

- 2 oeufs

- Epices : attention ces épices sont très fort, surtout le "4 épices" : cela peut vite devenir immangeable si on en met trop.

- 2 pincées de gingembre en poudre

- 1 pincée de cannelle

- 1 pincée de mélange "4 épices"

Pour le caramel (montage des chalets) : 100g de cassonade

Pour le glaçage du toit :

- 100g de sucre glace

- 1 c.à.c. de jus de citron

- 1 C.à.s. d'eau chaude

- des billes de décoration colorées (genre Vahiné)

Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)

Etape 1 : préparer la pate

Mélanger tous les ingrédients au robot pendant 5 minutes : pâte dure homogène et collante

Etape 2 :

Mettre cette pâte au repos au frigo pendant au moins 30 minutes (bol recouvert d'un fil alimentaire)

Etape 3 :

Préchauffer le four à 180°C (chaleur tournante)

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné sur un épaisseur de 3 à 4 mm

Découper les formes (sans espaces entre les morceaux) et les mettre au fur et à mesure sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou autre truc pour éviter que cela colle : farine, tapis silicone...)

Garder aussi la découpe de la porte pour la cuire.

Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)
Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)

Cuire pendant 10 minutes : belle couleur légèrement dorée (mais pas trop)

Et laisser refroidir avant de les décoller de la plaque (ou du papier de cuisson)

Préparer le caramel pour coller les différentes parties :

Attention : c'est très chaud (130°C), attention aux enfants : on peut aussi le faire un glaçage (blanc d'oeuf en neige+sucre glace) mais c'est plus long à "coller"

Bref, pour le caramel : verser environ 100g de cassonade (avec du sucre blanc : c'est plus compliqué) dans une poêle et chauffer fort en remuant jusqu'à l'apparition de petites bulles.

Le sirop de sucre est alors devenu du caramel.

Réduire le thermostat ou le gaz au minimum (juste pour garder le caramel liquide et monter les maisons :

Un pignon sur une face, puis l'autre pignon....regarder ma vidéo ou faite à votre sauce...mais sans se brûler les doigts

Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)

Pour décorer les maisons :

Soit une ganache : du chocolat blanc + un peu de crème liquide + colorant alimentaire

Et on met ce mélange dans une seringue de pâtissier

Soit on fait un glaçage (Sucre glace + jus de citron + un peu d'eau chaude)

Il faut avoir une consistance "crémeuse" : si c'est trop liquide : çà coule , si c'est trop pâteux : çà ne se lisse pas et les vermicelles ou billes colorés ne tiennent pas.

Soit on fait un mix, on colle des smarties....

Je vous déconseille la bombe de peinture, enfin c'est vous qui voyez... HUMOUR

Bon appétit

Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)
Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)
Petites maisons en pain d'épice (moule fait sur imprimante 3D)

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Rédigé par cyril50

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Publié le 15 Novembre 2015

Présentation :

Les imprimantes 3D, on en entend parler tous les jours ... sauf si on vit dans une grotte.

Il y a en des centaines de modèles, plein de technologies (laser, filament en bobine, poudre, liquide...) et des prix dans un facteur 1 à 1000 !!!

Il y a plein de forums de discussion ou l'information est presque impossible à trier : cela par le fait qu'il y a trop de modèles , trop de technologies et de lobbys qui veulent imposer leur solution : il faut laisser le temps faire le ménage comme avec toutes les nouvelles inventions...

J'ai donc plutôt été voir chez mon chinois favori (pour le moment) : aliexpress avec juste 2 paramètres :

- le prix limité

- des capacités correctes (taille de la zone de travail, ouverte, possibilités de modifications ....)

Mon choix s'est vite restreint au modèle "Prusa I3" qui existe en plein de sous-versions, de modifications plus ou moins intelligente (la copie de copie est un sport national en chine ?)

Le meilleur compromis que j'ai trouvé (en octobre 2015) etait ce modèle (nommé M-505) :

http://fr.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html

Je n'ai aucun accord de quelque ordre que ce soit avec ce vendeur, à l'heure ou vous lisez cet article, il y a peut-être mieux et moins cher...rien ne vous empêche de faire une recherche différente.

L'imprimante achetée en septembre 2015

L'imprimante achetée en septembre 2015

Edit 03-2017

Actuellement, il y a une offre qui me semble sympa (mais pas testée) sur gearbest : une prusa A8 pour moins de 152€ transport inclus  (et moins encore en passant par ebuyclub ou igraal) : elle ressemble beaucoup à la mienne.

Ce kit ne semble pas inclure de bobine de consommable (plastique 1.75mm en PLA ou ABS) : penser en acheter

C'est à partir de 23€ sur Gearbest,  et à partir de 18€ sur Ebay pour une bobine de 1Kg (environ 340 mètres de long) franco de port

Ou sinon : un assortiment de  8 petites bobines de 10m de différentes couleurs (attention, c'est juste bon pour un petit objet : environ 30g par couleur) pour 7€ chez Banggood

Comme expliqué dans mes articles le PLA est plus facile d'utilisation mais un peu plus cassant (et plus dur)

promo de de fin 2016

promo de de fin 2016

Elle a :

- une très bonne note (97%),

- une livraison rapide (pour ma part moins de 10 jours par FEDEX),

- un tarif franchement sympa : environ 215€ avec 2 rouleaux de 1 kg de matière (nature ABS ou PLA et couleur au choix : chaque rouleau coûte de 20 à 50€ pièce suivant le vendeur !,

Ce matériel étant plutôt cher et hors CE, il faut s'attendre à payer une taxe de douane : 46€ de frais de douane un semaine après avoir reçu le colis pour ma part !!!!...

- une zone de travail de 210 mm par 210mm par 200mm de haut : c'est pas mal !

- ouverte (open source) et pilotable par programmes freeware (Repetier : j'en parlerais plus tard)

- un finition plutôt aboutie d’après les photos : et très correcte IRL sur le matériel reçu...

- elle existe en acrylique (genre plexyglass) noir ou transparent : j'ai pris en noir car c'est peut-être plus resistant que le transparent (pas sur).

En points négatifs, on pourra dire à première vue :

- elle est plutôt imposante L : 520mm, l : 420mm, h : 440mm mais il n'y a pas de secret si on veut pouvoir faire des grandes pièces, il faut que la machine soit grande aussi !!!

- elle est plutôt lourde : beau bébé de 8 kg : c'est aussi un signe de rigidité et de solidité : donc positif au final !!

- elle est complètement en kit : 6 heures de montage à prévoir (dont 1/4 du temps pour le câblage) avec une notice des plus succincte : pas à la portée du premier venu.

Le déballage et le montage :

Transport rapide !

Transport rapide !

Un joli jeu de mecano !
Un joli jeu de mecano !Un joli jeu de mecano !
Un joli jeu de mecano !

Un joli jeu de mecano !

Le colis est très bien réalisé :

- un carton bien rigide

- 2 bobines (une de PLA et une d'ABS)

- Du ruban adhésif de peintre pour mettre sur le plateau chauffant

- Les pièces de la machine sur trois plateaux en polystyrène avec alvéoles découpées qui sont empilés et enroulés dans du film d'emballage.

Aucune notice papier n'est fournie (comme indiqué dans l'annonce), juste 4 liens internet sur la carte mémoire fournie et envoyés par mail par le vendeur :

Here is a SD card in the box. But more information you can get as below: http://yunpan.cn/OcFBFJPMexsJcu (code:7bcc): le firmware (mais c'est vide actuellement)

http://yunpan.cn/OcFBFyivIbaFJe (code:4686): drivers FTDI (usb-série)

http://yunpan.cn/OcFBFQw5V4Za89 (code:f666): guide de montage (très moyen pour black)

http://yunpan.cn/OcFBFcWBrnSnan (code:719f); programmes (des vielles versions de Repetier-host et Cura)

La carte SD contient seulement des pilotes, la notice light en PDF et un fichier d'exemple (gcode) : lien ici

Descriptions des éléments constitutifs de la machine :

Les éléments de la machine sont en acrylique (genre plexiglas) de 8 mm d'épaisseur et découpé au laser : très belle finition.

Les éléments sont recouvert d'un film de protection de chaque coté (pas simple à enlever).

Il y a également 5 gros moteurs pas à pas :

- 1 axe X (gauche-droite) sur courroie

- 1 axe Y (avant -arrière) sur courroie

- 2 pour l'axe Z (haut-bas) sur vis carrée

- 1 pour l'extrudeur (avance du fil vers la buse)

Il y a aussi la carte de contrôle (dérivé d'Arduino certainement, dans sac antistatique scellé)

- 13 borniers à visser (pour moteurs, fin de course, alim...)

- un port USB (pilotage), cordon de 1.2m fourni

- un port micro-SD : impression offline (sans ordinateur)

- un connecteur vers afficheur 4 lignes et 5 boutons

Un plateau chauffant (qui ressemble à un circuit imprimé) recouvert d'une plaque d'aluminium de 3mm anodisée en noir.

Une alimentation à découpage 12 volts, 15 ampères soit 180 W (l’annonce parle d'une consommation électrique moyenne de 80W ! ), la résistance de la l'extrudeur fait déjà 40W seule.

Le bon coté est que cette machine chinoise (donc pas trop CE ou NF) est parcourue que par une tension de 12 volts : pas trop de risques d'électrocution.

Les glissières semblent de bonne qualité : tige "inox" et glissières en aluminium + nylon ou matériau similaire pour frottement faible

Les "butées" de l'axe Z sont également le châssis de l'axe X : ces éléments ont été imprimés sur imprimante 3D.

L'extrudeuse montée partiellement et ses 2 ventilateurs (refroidir le fils en sortie de buse et le moteur d'avance de filament)

On trouve aussi le support de bobine de filament en kit.

Il y a enfin plein de vis, écrous (en quantité plus que suffisante) et quelques outils de montage

- 4 clès allen

- 1 tournevis cruciforme

- une clé plate 10-13mm

- une pince coupante

Je vous conseille d'avoir en plus :

- des vrais tournevis

- une autre clé de 13

- pince brucelle (pour mettre en place les écrous dans le châssis acrylique)

- un fer à souder (pour étamer les fils électriques)

Montage :

Pour le montage, il faut à la fois regarder :

- la notice "M-505 Manual-tranparent.pdf",

- les photos de montage pour modèle noir dans différents répertoires (frame assembly, rod assembly, ...un vrai bordel)

Attention : la plaque arrière est montée dans le mauvais sens sur le guide pour le modèle noir !!!!!!

- les photos de la machine montée du répertoire "printer pictures".

Il faut être minutieux et patient, 4 points à se méfier (à mon avis) :

- le galet de courroie d'axe Y était dans mon cas monter sans rondelle de chaque coté : trop de frottements entre les joues du galet et le chassis en plastiques : il y a des petites rondelles en surnombre qui font parfaitement l'affaire.

- Tendre les courroies juste bien (qu'elles soient droites mais pas raides).

- prévoir suffisamment de longueur (à la course maxi de la table) et pas de risque de pincement aux différents fils électriques avant de les couper à la bonne longueur.

- le montage des glissières + courroies de l'axe X peut faire forcée de trop les moteurs de l'axe Z : faire des essais et des réglages sans filament et ajouter de la graisse ou huile mécanique sur les tiges à filetage carré si besoin.

Au début mon moteur Z gauche sautait des crans : pas bon du tout pour la pièce et la machine.

Une fois ajusté et graissé : plus de problèmes.

Dans un premier temps, régler le fin de course de l'axe Z assez haut.

Et maintenant on peut brancher (et espérer que tout se passe bien...)

Vous avez tout vérifier, c'est sur ? alors branchez...

Si il n'y a pas d'explosion ou de grosse fumée noire, c'est plutôt bon signe (humour).

Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)
Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)

Machine vue sous tous les angles (après 6h de montage...)

Déplacement suivant les 3 axes (sans ordinateur)

Les 5 boutons près de l'afficheur sont les 4 positions de déplacement (haut, bas, gauche pour retour, droit pour valider) et le bouton menu au milieu.

Appuyer sur le bouton du menu (oui au milieu)

Appuyer avec le bouton bas jusqu'à "position" (curseur devant) et valider avec "bouton droit"

Si vous êtes très confiant : il y a "home All" les 3 directions arrivent à leur origine (fin de course), si vous êtes moins confiants : essayer "X position Fast", puis Y puis Z puis Extruder (moteur de filament).

Réglage de l'horizontalité de la table chauffante

Cette phase est primordiale, sinon la buse peut heurter le plateau chauffant ou la pièce risque de se décoller en cours de fabrication.

Régler le niveau de la table chauffante avec le tuto "M-505 how to level hot bed.pdf"

Pour simplifier :

Visser la table chauffante à mi-course des ressorts.

Régler le "fin de course" Z pour frôler la table (fonction "Home Z") de l'afficheur (se préparer à débrancher la prise secteur en cas de problème !).

Ajuster les 4 coins (en déplacent les axes X et Y) pour que une feuille de papier classique passe juste entre la buse et la table.

Si vous avez un produit genre "freinfilet faible" (qui colle partiellement la vis dans l'écrou) : utiliser le : sinon çà se dérègle avec les vibrations.

Remarque : pour déplacer l'extrudeur (sortie du fil plastique fondu), c'est plus pratique avec le logiciel "Repetier-Host" (voir l'article Logiciels, lien plus bas) que avec les boutons de l'imprimante.

Première impression 3D (offline)

Sur la carte mémoire, il y a un exemple "TEST FILE.gcode"

Avant de l'imprimer il faut amorcer la machine avec le filament (PLA de préférence)

On va préchauffer la machine : menu /quick setting /preheat PLA (préchauffage pour du filament PLA préréglé à 210°C pour la buse et 70°C pour la table : 5 minutes environ)

Toujours pas de grosse fumée noire ? bien ....

Lorsque la buse est à température (c'est écrit sur l'afficheur) : faire entrer le fil dans le trou supérieur de l'extrudeur.

Pour aider, à coté de ce trou il y a une vis et un écrou : remonter l'écrou jusqu'à la tête de vis et appuyer sur la tête de vis : çà ouvre les mâchoires de l’entraîneur de fil.

Enfoncer le fil sans forcer, bouger le fil pour trouver le trou qui va au chauffage après l’entraîneur de fils.

Faite descendre le fils (plutôt avec la commande électrique) : menu /position/Extr. position (chez moi le bouton haut fait descendre !) jusqu'à que le fils sorte par la buse : c'est pret

Maintenant on peux imprimer

La carte mémoire est bien en place ?

menu/print file/TEST FILE.gcode et on valide (bouton droit)

Cette impression dure environ 40 minutes et donne un objet cubique de 4 cm de coté avec 4 trous sur le dessus : pot à crayons pas stable ?

Spécifications de l'imprimante Prusa I3 M-505

Les paramètres suivants sont à prendre en compte :

- Buse de 0.4mm de diamètre

- épaisseur des couches 0.2mm

- dimensions du plateau 220mm par 220mm

- vitesse moyenne de 50 mm/s

- 1 buse pour filament de 1.75mm (250°C maxi)

- je n'ai pas réussi à dépassé 80°C pour la température du plateau : ce qui est plutôt juste pour le filament en ABS.

Prochainement ; je vous expliquerais comme améliorer çà...

 

Autres articles en relation :

Partie 2 : pilotage de l'imprimantes et logiciels de création 3D

Partie 3 : Astuces pour l'utilisation de l'imprimante

 

Différentes améliorations ou petits accessoires utiles (à mon gout)

Ajout d'une rampe lumineuse

Ajout d'une prise secteur, d'un fusible et interrupteur

Amélioration du chauffage du plateau et isolation thermique de la buse

Amélioration de la buse de ventilation (Fan Duct)

Ajouter un porte outils (ça ne sert pas tous les jours mais évite de les chercher lorsqu'on en a besoin...)

Photographies diverses :

Remarque : Ces photos proviennent des premiers essais, les impressions de la machines sont maintenant de meilleur qualité après avoir améliorer la machine (buse de ventilation entre autre) et après avoir maîtriser les paramètres d'impression (voir partie 2 et 3)

Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...
Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...
Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...

Différents essais avec des défauts qui s'améliorent avec l'apprentissage des fonctions, on peux réparer avec un petit chalumeau...

Boite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverveBoite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverve

Boite en PLA pour Oscilloscope en kit (DSO138 de banggood), le fichier à imprimer vient de thingiverve

Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)

Une fois que l'on a appris à se servir d'un logiciel de création 3D, il est possible de créer des formes complexes et personnalisées (http://www.thingiverse.com/thing:1494092)

Pour répondre à la question de like73 : la courroie est pincée avec les pièces en forme de clavette

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Rédigé par cyril50

Publié dans #Informatique, #imprimante 3D, #Bricolage

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